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Fourrageuse résidente

Fourrageuse résidente

Johanna Kolodny est la butineuse résidente de IMPRIMER. Le restaurant, le premier projet solo du consultant en restauration de longue date, Adam Block. Elle travaille avec le chef Charles Rodriguez et le chef pâtissier exécutif Heather Carlucci-Rodriguez au restaurant à l'Ink Hotel à Midtown New York.

IMPRIMER Restaurant. - 653 Eleventh Ave, New York - (212) 757-2224

Le travail

C'est un plaisir et une expérience rafraîchissante de travailler avec le chef exécutif Charles Rodriguez et la chef pâtissière Heather Carlucci-Rodriguez. N'ayant pas travaillé pour un restaurant avant l'impression. mais dans l'industrie alimentaire en général, je suis assez confiant pour dire que j'ai eu de la chance. Nous avons une relation vraiment amusante, respectueuse et collaborative.

À son niveau le plus élémentaire, Heather et Charles me disent ce dont ils ont besoin. Mais je leur propose aussi des articles qu'ils n'ont pas demandés. L'un des principaux défis est de leur fournir l'article dont ils ont besoin quand ils le souhaitent. Les agriculteurs ne livrent pas sept jours sur sept et un Greenmarket n'est pas toujours suffisamment ouvert et proche.

Le défi est encore plus grand avec la viande locale. Il est pratiquement impossible de commander de la viande pour le lendemain et encore moins un jour ou deux à l'avance. J'essaie de trouver un juste milieu. La plupart du temps, ils sont prêts à sortir des sentiers battus et à essayer de nouvelles choses. Bien que de temps en temps, cela prend un peu de temps ou peut-être qu'ils n'essayent même jamais un article. Le restaurant en est encore à ses balbutiements et les chefs travaillent extrêmement dur avec peu de temps d'arrêt. Au fur et à mesure qu'ils développent un personnel solide et solidaire, je suis convaincu qu'ils auront plus de temps pour être créatifs et digérer les choses que je leur propose.

Défis

Travailler avec les agriculteurs et les coopératives présente également ses propres défis. Par exemple, nous pouvons commander un article, mais nous ne pouvons pas le recevoir. J'ai travaillé dur pour amener les agriculteurs à m'informer dès qu'ils savent que nous n'obtiendrons pas un certain article. À mon tour, je peux essayer de l'obtenir ailleurs au lieu de brouiller le jour de la livraison.

D'autres défis consistent à trouver le temps de visiter des fermes, en particulier celles que je n'ai jamais visitées auparavant. La plupart de mon temps est passé en ville. Autant je mets les agriculteurs sur un piédestal, autant sommes quelques-uns qui corrompent le groupe. Je dois m'assurer que ce que je pense qui se passe à la ferme est en fait la réalité. De plus, même si j'agis comme un conduit pour les chefs vers les fermes et le greenmarket, il est important qu'ils m'accompagnent de temps en temps. Je peux leur apporter tout le produit qu'ils veulent mais il y a quelque chose à dire pour l'inspiration de visiter les fermes et les marchés. C'est quelque chose qu'ils apprécient certainement aussi, et comme ils auront plus de temps libre, cela se produira plus souvent.

À la commande : délais, prix et passage à l'achat d'animaux entiers

Notre procédure de commande est atypique pour la plupart des restaurants. Je harcèle constamment les chefs pour qu'ils respectent plusieurs délais de commande - parfois des jours avant la réception des produits. Ils le prennent dans la foulée compte tenu de toutes leurs responsabilités. Essayer d'entrer dans ce rythme est difficile, mais nous y arrivons. Le prix a également été un point de discorde. Travailler directement avec des agriculteurs de petite et moyenne taille signifie que vous payez le coût réel de la production alimentaire. Il faut du temps aux chefs pour s'adapter à des coûts alimentaires plus élevés.

Sans surprise, le département des protéines a mis plus de temps à démarrer que le département des fruits et légumes. Bien que l'hiver présente un peu un défi. En plus de continuer à acheter localement, je dois essayer d'obtenir des produits traçables et durables de Californie et de Floride de manière économique. C'est un travail en cours.

Nous travaillons lentement à l'achat d'animaux entiers. Il y a environ un mois, nous avons commencé à recevoir un quart de bouvillon à la fois. Mon objectif est d'éliminer de notre menu les protéines d'origine industrielle. De plus, éduquer les clients sur la viande nourrie à l'herbe et ajuster leurs préférences prend du temps.

Les produits de la mer se portent mieux mais j'aimerais travailler sur le facteur traçabilité. Cela a été un défi de satisfaire les chefs tout en satisfaisant mes objectifs. Non pas qu'ils s'excluent mutuellement, mais ils ont une plus grande pression, y compris les exigences de gestion de la cuisine, de création des menus et de satisfaction des clients. J'essaie d'envisager les achats de leur point de vue tout en maintenant un rythme soutenu. J'anticipe grandement de voir où nous en sommes dans plusieurs mois et jusqu'où nous sommes arrivés.


Mais Tama Matsuoka Wong ne leur en veut pas. Cueilleur professionnel basé dans le New Jersey, Wong pense que les mauvaises herbes sont les plantes les plus résistantes et les plus savoureuses.

Wong dirige une «ferme sauvage», appelée Meadows + More, sur sa propriété de 20 acres dans le comté de Hunterdon, dans l'ouest du New Jersey. Là, elle s'occupe de plus de 200 variétés de ses plantes sauvages comestibles préférées, toutes originaires du paysage, et les vend. Sa clientèle va des meilleurs chefs de New York aux cuisiniers curieux.

Bien que Wong ait passé son enfance à cueillir des mûres et des pissenlits autour de la maison de ses parents dans le New Jersey, elle n'a pas redécouvert sa passion pour la recherche de nourriture jusqu'à ce qu'elle retourne dans le Garden State après une décennie de travail à Hong Kong en tant qu'avocate en services financiers. Elle a tenté de faire pousser des fruits et des légumes dans son jardin familial, mais lorsque les cultures n'ont pas réussi à prospérer et que des plantes sauvages envahissantes ont envahi ses parcelles, elle était prête à lever les bras.

Mais un jour, elle a accueilli des membres de la famille du Japon qui ont reconnu les mauvaises herbes embêtantes.

"Beaucoup d'espèces sont en fait originaires d'Asie", dit-elle. "Mes proches, quand ils les voient, ils pensent:" Oh mon Dieu, c'est si bon à manger. " Alors j'ai mis deux et deux ensemble comme, oh, ce n'est pas si mal. Il y a un moyen pour moi de l'utiliser au lieu de me sentir déprimé tout le temps.

Wong s'est rendu compte qu'elle pouvait économiser du temps et des maux de tête en renonçant à son jardin à forte intensité de main-d'œuvre pour chercher de la nourriture autour des ruisseaux et des forêts de sa propre propriété. Ce qui a commencé comme un passe-temps s'est transformé en une profession à temps plein quand, en 2009, elle a apporté de l'hysope d'anis sauvage à la réceptionniste du Daniel, un restaurant étoilé à Manhattan, pour le chef de cuisine Eddy Leroux.

Leroux s'est inspiré de la saveur unique, qui rappelle la menthe et la réglisse. Il a concocté deux plats pour Wong, qui dînait chez Daniel avec des amis plus tard dans la soirée : une entrée de crevettes et de melon avec vinaigrette à l'anis hysope et un dessert à l'anis hysope et sorbet au yuzu.

Peu de temps après, Wong est devenu le fourrageur résident du restaurant, livrant régulièrement des papayes, des orties, des épines de rose sauvage et plus encore à la cuisine.

Wong a quitté son emploi de jour pour en apprendre le plus possible sur les plantes sauvages - à l'aide de livres, de visites sur le terrain et de conseils d'experts de botanistes et d'écologistes. Son entreprise s'est développée pour inclure des collaborations avec d'autres chefs de New York, des partenariats avec des agriculteurs, pour les aider à éliminer les espèces envahissantes et à gérer les plantes sauvages sur leurs terres et des ateliers sur la façon d'identifier et de cueillir les mauvaises herbes comestibles.

Et en 2012, Wong et Leroux se sont associés pour écrire Foraged Flavour. Le livre de cuisine incorpore 72 plantes sauvages différentes dans ses recettes et sert également de guide de terrain pour les aspirants cueilleurs de mauvaises herbes.

« C'est une chose de le planter, mais alors comment le rendre délicieux ? » dit Wong. "Je pense que c'est la partie amusante."

Wong donne également des conférences sur les plantes sauvages et le rôle essentiel qu'elle prédit qu'elles joueront dans l'avenir de nos systèmes alimentaires - qui sont plus fragiles que la plupart des gens ne le pensent.

Au cours du siècle dernier, notre société est passée de l'agriculture de subsistance et de l'alimentation à l'agriculture commerciale. Au cours de ces années, nous avons abandonné les plantes sauvages pour cultiver la sélection restreinte de fruits et légumes que vous trouverez dans votre épicerie de quartier.

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que depuis les années 1900, quelque 75 pour cent de la diversité génétique végétale ont été perdues car les agriculteurs choisissent de ne cultiver que 200 variétés de plantes génétiquement uniformes et à haut rendement.

"Nous ne mangeons qu'un très petit nombre d'espèces", explique Wong. "Et c'est de plus en plus comme ça, car les choses sont de plus en plus produites en masse."

Pendant ce temps, les experts estiment que sur les 300 000 plantes poussant à l'état sauvage, entre 4 000 et 7 000 sont comestibles. Mais la plupart d'entre nous n'en ont pas entendu parler, et encore moins les ont goûtés.

La monoculture qui définit nos systèmes agricoles ne nous maintient pas seulement dans une ornière alimentaire. Cela rend le secteur extrêmement sensible aux chocs. Les sécheresses, les essaims de criquets, les maladies et plus encore peuvent éradiquer des espèces entières à un moment donné, nous laissant très peu de récoltes à consommer.

« Nous devrions tous être des gestionnaires immobiliers », déclare Wong. « Nous devrions examiner les plantes comestibles et essayer de travailler avec elles et de comprendre comment les cultiver et comment les manger, de sorte que lorsque nous commençons à perdre des espèces, nous en ayons d'autres. »

Selon Wong, même après la disparition des cultures principales, les plantes sauvages dureront. Ce sont des espèces résistantes - il suffit de regarder les pissenlits qui se frayent un chemin à travers les fissures des trottoirs.

"Avec les plantes cultivées, vous avez des parasites que vous éloignez, vous les arrosez, vous les fertilisez", explique Wong. « Une plante sauvage doit survivre par elle-même. Si un insecte en mâche une partie, il envoie des produits chimiques pour survivre, pour guérir.

Ces produits chimiques comprennent des phytonutriments et des antioxydants, qui aident également les humains à absorber les vitamines. Cela signifie que les plantes sauvages ne sont pas seulement autosuffisantes, mais aussi pleines de nutriments, ce qui les rend aussi saines que les superaliments comme le chou frisé.

"Il est logique, du simple point de vue du bon sens, que notre corps en ait besoin", dit Wong à propos des plantes sauvages. « C'est ce que nous avons évolué en mangeant. Nous n'avons pas évolué en mangeant des chips de maïs Fritos.

Les plantes sauvages sont également plus saines pour l'environnement. Ils nécessitent très peu d'entretien, éliminant le besoin de pesticides, d'engrais, d'irrigation et d'autres intrants taxants.

Et permettre aux plantes sauvages de s'épanouir dans leurs habitats naturels enrichit la biodiversité, préserve les écosystèmes et contribue à la santé des sols. Les plantes attirent également le carbone de l'atmosphère, et les sols riches en nutriments peuvent le stocker pendant des centaines d'années, faisant de la gestion des sols une solution cruciale au changement climatique.

Malgré ces avantages, Wong dit que la communauté des passionnés de plantes sauvages est petite. Identifier, cultiver et cuisiner avec les mauvaises herbes nécessite un ensemble de connaissances spécialisées qui ne se sont pas encore propagées.

Wong tente de changer cela, en partie en vendant une nouvelle gamme de thé glacé en bouteille appelée « I Am a Weed ». La boisson est fabriquée à partir de sumac américain, une espèce de plante qui pousse à la lisière des forêts et des champs en pente.

"Ce n'est pas nouveau", dit Wong. « Il a été apprécié par les Amérindiens comme thé et tonique, car il est très riche en vitamines. Vous n'avez besoin que de six secondes pour que quelqu'un boive et réalise que c'est délicieux et rafraîchissant. Et puis les gens commenceront à l'apprécier, et alors peut-être que vous aurez des gens qui veulent se propager. »

La boisson a connu une montée en popularité depuis la propagation de COVID-19, tout comme les autres produits de Wong, y compris les plantes emballées comme les pointes d'ortie, les rampes et la moutarde à l'ail. Le site de Meadows + More a reçu tellement de commandes en ligne que Wong et son équipe ont travaillé sept jours sur sept pour suivre le rythme. Sa boîte de réception est également pleine de questions de la part de ceux qui cherchent à se nourrir seuls.

Wong attribue ce nouvel enthousiasme au fait que beaucoup abandonnent les épiceries, qui regorgent d'opportunités d'exposition au virus et vendent des articles de base face à une demande sans précédent.

« Avant, les gens se disaient : « Pourquoi aller essayer de comprendre ce qu'est cette plante ? Je peux juste aller à l'épicerie et il y a une étiquette », dit Wong. "Mais maintenant, ce n'est pas amusant et ce n'est pas pratique d'aller à l'épicerie."

Et compte tenu des avantages prouvés de la nature sur la santé mentale, s'aventurer à l'extérieur pour chercher des champignons et des orties semble être une méthode respectueuse de la distanciation sociale pour soulager l'anxiété et le désespoir induits par la pandémie.

Wong espère que cette tendance se poursuivra et que de plus en plus de gens réaliseront la valeur de la préservation et de l'utilisation des plantes sauvages dans leur jardin. Quand ils le feront, elle sera prête à apporter son expertise, ainsi qu'une recette ou deux.

« Les mauvaises herbes sont celles qui vont survivre », dit Wong. "Ils vont être là, alors je ferais mieux de commencer à travailler sur ce [business] maintenant, pour que je puisse dire aux gens, ‘Oh ouais, au fait, c'est bon à manger.’"

Note de l'éditeur : Wev’e a corrigé la ville dans laquelle Wong a passé une décennie à travailler comme avocate avant de démarrer sa ferme. Cette histoire a été produite en collaboration avec CivicStory et le projet New Jersey Sustainability Reporting.

Next City a besoin de votre soutien pour réagir au coronavirus

Avec la réponse fédérale lente, au mieux, les villes doivent une fois de plus montrer la voie à suivre. Next City couvre la réponse des villes, y compris les moyens de nourrir les affamés, de loger les sans-abri, de protéger les petites entreprises des minorités, etc. Nous avons tellement d'histoires à raconter, mais nous avons besoin de votre soutien pour rendre cela possible.

Brianna est une journaliste indépendante basée à Philadelphie. Son travail se concentre sur les solutions aux problèmes sociaux et environnementaux urgents, de l'insécurité alimentaire au changement climatique, en mettant l'accent sur les histoires humaines qui les sous-tendent. Vous pouvez trouver ses signatures dans The Philadelphia Citizen, Green Philly, CityWide Stories et plus encore.


Mais Tama Matsuoka Wong ne leur en veut pas. Cueilleur professionnel basé dans le New Jersey, Wong pense que les mauvaises herbes sont les plantes les plus résistantes et les plus savoureuses.

Wong dirige une «ferme sauvage», appelée Meadows + More, sur sa propriété de 20 acres dans le comté de Hunterdon, dans l'ouest du New Jersey. Là, elle s'occupe de plus de 200 variétés de ses plantes sauvages comestibles préférées, toutes originaires du paysage, et les vend. Sa clientèle va des meilleurs chefs de New York aux cuisiniers curieux.

Bien que Wong ait passé son enfance à cueillir des mûres et des pissenlits autour de la maison de ses parents dans le New Jersey, elle n'a pas redécouvert sa passion pour la recherche de nourriture jusqu'à ce qu'elle retourne dans le Garden State après une décennie de travail à Hong Kong en tant qu'avocate des services financiers. Elle a tenté de faire pousser des fruits et des légumes dans son jardin familial, mais lorsque les cultures n'ont pas réussi à prospérer et que des plantes sauvages envahissantes ont envahi ses parcelles, elle était prête à lever les bras.

Mais un jour, elle a accueilli des membres de la famille du Japon qui ont reconnu les mauvaises herbes embêtantes.

"Beaucoup d'espèces sont en fait originaires d'Asie", dit-elle. "Mes proches, quand ils les voient, ils pensent:" Oh mon Dieu, c'est si bon à manger. " Alors j'ai mis deux et deux ensemble comme, oh, ce n'est pas si mal. Il y a un moyen pour moi de l'utiliser au lieu de me sentir déprimé tout le temps.

Wong s'est rendu compte qu'elle pouvait économiser du temps et des maux de tête en renonçant à son jardin à forte intensité de main-d'œuvre pour chercher de la nourriture autour des ruisseaux et des forêts de sa propre propriété. Ce qui a commencé comme un passe-temps s'est transformé en une profession à temps plein quand, en 2009, elle a apporté de l'hysope d'anis sauvage à la réceptionniste du Daniel, un restaurant étoilé Michelen à Manhattan, pour que le chef de cuisine Eddy Leroux puisse le goûter.

Leroux s'est inspiré de la saveur unique, qui rappelle la menthe et la réglisse. Il a concocté deux plats pour Wong, qui dînait chez Daniel avec des amis plus tard dans la soirée : une entrée de crevettes et de melon avec vinaigrette à l'anis hysope et un dessert à l'anis hysope et sorbet au yuzu.

Peu de temps après, Wong est devenu le fourrageur résident du restaurant, livrant régulièrement des papayes, des orties, des épines de rose sauvage et plus encore à la cuisine.

Wong a quitté son emploi de jour pour en apprendre le plus possible sur les plantes sauvages - à l'aide de livres, de visites sur le terrain et des conseils d'experts de botanistes et d'écologistes. Son entreprise s'est développée pour inclure des collaborations avec d'autres chefs de New York, des partenariats avec des agriculteurs, pour les aider à éliminer les espèces envahissantes et à gérer les plantes sauvages sur leurs terres et des ateliers sur la façon d'identifier et de cueillir les mauvaises herbes comestibles.

Et en 2012, Wong et Leroux se sont associés pour écrire Foraged Flavour. Le livre de cuisine intègre 72 plantes sauvages différentes dans ses recettes et sert également de guide de terrain pour les aspirants cueilleurs de mauvaises herbes.

« C'est une chose de le planter, mais comment le rendre délicieux ? » dit Wong. "Je pense que c'est la partie amusante."

Wong donne également des conférences sur les plantes sauvages et le rôle essentiel qu'elle prédit qu'elles joueront dans l'avenir de nos systèmes alimentaires - qui sont plus fragiles que la plupart des gens ne le pensent.

Au cours du siècle dernier, notre société est passée de l'agriculture de subsistance et de l'alimentation à l'agriculture commerciale. Au cours de ces années, nous avons abandonné les plantes sauvages pour cultiver la sélection restreinte de fruits et légumes que vous trouverez dans votre épicerie de quartier.

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que depuis les années 1900, quelque 75 pour cent de la diversité génétique végétale ont été perdues car les agriculteurs choisissent de ne cultiver que 200 variétés de plantes génétiquement uniformes et à haut rendement.

"Nous ne mangeons qu'un très petit nombre d'espèces", explique Wong. "Et c'est de plus en plus comme ça, car les choses sont de plus en plus produites en masse."

Pendant ce temps, les experts estiment que sur les 300 000 plantes poussant à l'état sauvage, entre 4 000 et 7 000 sont comestibles. Mais la plupart d'entre nous n'en ont pas entendu parler, et encore moins les ont goûtés.

La monoculture qui définit nos systèmes agricoles ne nous maintient pas seulement dans une ornière alimentaire. Cela rend le secteur extrêmement sensible aux chocs. Les sécheresses, les essaims de criquets, les maladies et plus encore peuvent éradiquer des espèces entières à un moment donné, nous laissant très peu de récoltes à consommer.

« Nous devrions tous être des gestionnaires immobiliers », déclare Wong.« Nous devrions examiner les plantes comestibles et essayer de travailler avec elles et de comprendre comment les cultiver et comment les manger, de sorte que lorsque nous commençons à perdre des espèces, nous en ayons d'autres. »

Selon Wong, même après la disparition des cultures principales, les plantes sauvages dureront. Ce sont des espèces résistantes - il suffit de regarder les pissenlits qui se frayent un chemin à travers les fissures des trottoirs.

"Avec les plantes cultivées, vous avez des parasites que vous éloignez, vous les arrosez, vous les fertilisez", explique Wong. « Une plante sauvage doit survivre par elle-même. Si un insecte en mâche une partie, il envoie des produits chimiques pour survivre, pour guérir.

Ces produits chimiques comprennent des phytonutriments et des antioxydants, qui aident également les humains à absorber les vitamines. Cela signifie que les plantes sauvages ne sont pas seulement autosuffisantes, mais aussi pleines de nutriments, ce qui les rend aussi saines que les superaliments comme le chou frisé.

"Il est logique, du simple point de vue du bon sens, que notre corps en ait besoin", dit Wong à propos des plantes sauvages. « C'est ce que nous avons évolué en mangeant. Nous n'avons pas évolué en mangeant des chips de maïs Fritos.

Les plantes sauvages sont également plus saines pour l'environnement. Ils nécessitent très peu d'entretien, éliminant le besoin de pesticides, d'engrais, d'irrigation et d'autres intrants taxants.

Et permettre aux plantes sauvages de s'épanouir dans leurs habitats naturels enrichit la biodiversité, préserve les écosystèmes et contribue à la santé des sols. Les plantes attirent également le carbone de l'atmosphère, et les sols riches en nutriments peuvent le stocker pendant des centaines d'années, faisant de la gestion des sols une solution cruciale au changement climatique.

Malgré ces avantages, Wong dit que la communauté des passionnés de plantes sauvages est petite. Identifier, cultiver et cuisiner avec les mauvaises herbes nécessite un ensemble de connaissances spécialisées qui ne se sont pas encore propagées.

Wong tente de changer cela, en partie en vendant une nouvelle gamme de thé glacé en bouteille appelée « I Am a Weed ». La boisson est fabriquée à partir de sumac américain, une espèce de plante qui pousse à la lisière des forêts et des champs en pente.

"Ce n'est pas nouveau", dit Wong. « Il a été apprécié par les Amérindiens comme thé et tonique, car il est très riche en vitamines. Vous n'avez besoin que de six secondes pour que quelqu'un boive et réalise que c'est délicieux et rafraîchissant. Et puis les gens commenceront à l'apprécier, et alors peut-être que vous aurez des gens qui veulent se propager. »

La boisson a connu une montée en popularité depuis la propagation de COVID-19, tout comme les autres produits de Wong, y compris les plantes emballées comme les pointes d'ortie, les rampes et la moutarde à l'ail. Le site de Meadows + More a reçu tellement de commandes en ligne que Wong et son équipe ont travaillé sept jours sur sept pour suivre le rythme. Sa boîte de réception est également pleine de questions de la part de ceux qui cherchent à se nourrir seuls.

Wong attribue ce nouvel enthousiasme au fait que beaucoup abandonnent les épiceries, qui regorgent d'opportunités d'exposition au virus et vendent des articles de base face à une demande sans précédent.

« Avant, les gens se disaient : « Pourquoi aller essayer de comprendre ce qu'est cette plante ? Je peux juste aller à l'épicerie et il y a une étiquette », dit Wong. "Mais maintenant, ce n'est pas amusant et ce n'est pas pratique d'aller à l'épicerie."

Et compte tenu des avantages prouvés de la nature sur la santé mentale, s'aventurer à l'extérieur pour chercher des champignons et des orties semble être une méthode respectueuse de la distanciation sociale pour soulager l'anxiété et le désespoir induits par la pandémie.

Wong espère que cette tendance se poursuivra et que de plus en plus de gens réaliseront la valeur de la préservation et de l'utilisation des plantes sauvages dans leur jardin. Quand ils le feront, elle sera prête à apporter son expertise, ainsi qu'une recette ou deux.

« Les mauvaises herbes sont celles qui vont survivre », dit Wong. "Ils vont être là, alors je ferais mieux de commencer à travailler sur ce [business] maintenant, pour que je puisse dire aux gens, ‘Oh ouais, au fait, c'est bon à manger.’"

Note de l'éditeur : Wev’e a corrigé la ville dans laquelle Wong a passé une décennie à travailler comme avocate avant de démarrer sa ferme. Cette histoire a été produite en collaboration avec CivicStory et le projet New Jersey Sustainability Reporting.

Next City a besoin de votre soutien pour réagir au coronavirus

Avec la réponse fédérale lente, au mieux, les villes doivent une fois de plus montrer la voie à suivre. Next City couvre la réponse des villes, y compris les moyens de nourrir les affamés, de loger les sans-abri, de protéger les petites entreprises des minorités, etc. Nous avons tellement d'histoires à raconter, mais nous avons besoin de votre soutien pour rendre cela possible.

Brianna est une journaliste indépendante basée à Philadelphie. Son travail se concentre sur les solutions aux problèmes sociaux et environnementaux urgents, de l'insécurité alimentaire au changement climatique, en mettant l'accent sur les histoires humaines qui les sous-tendent. Vous pouvez trouver ses signatures dans The Philadelphia Citizen, Green Philly, CityWide Stories et plus encore.


Mais Tama Matsuoka Wong ne leur en veut pas. Cueilleur professionnel basé dans le New Jersey, Wong pense que les mauvaises herbes sont les plantes les plus résistantes et les plus savoureuses.

Wong dirige une «ferme sauvage», appelée Meadows + More, sur sa propriété de 20 acres dans le comté de Hunterdon, dans l'ouest du New Jersey. Là, elle s'occupe de plus de 200 variétés de ses plantes sauvages comestibles préférées, toutes originaires du paysage, et les vend. Sa clientèle va des meilleurs chefs de New York aux cuisiniers curieux.

Bien que Wong ait passé son enfance à cueillir des mûres et des pissenlits autour de la maison de ses parents dans le New Jersey, elle n'a pas redécouvert sa passion pour la recherche de nourriture jusqu'à ce qu'elle retourne dans le Garden State après une décennie de travail à Hong Kong en tant qu'avocate des services financiers. Elle a tenté de faire pousser des fruits et des légumes dans son jardin familial, mais lorsque les cultures n'ont pas réussi à prospérer et que des plantes sauvages envahissantes ont envahi ses parcelles, elle était prête à lever les bras.

Mais un jour, elle a accueilli des membres de la famille du Japon qui ont reconnu les mauvaises herbes embêtantes.

"Beaucoup d'espèces sont en fait originaires d'Asie", dit-elle. "Mes proches, quand ils les voient, ils pensent:" Oh mon Dieu, c'est si bon à manger. " Alors j'ai mis deux et deux ensemble comme, oh, ce n'est pas si mal. Il y a un moyen pour moi de l'utiliser au lieu de me sentir déprimé tout le temps.

Wong s'est rendu compte qu'elle pouvait économiser du temps et des maux de tête en renonçant à son jardin à forte intensité de main-d'œuvre pour chercher de la nourriture autour des ruisseaux et des forêts de sa propre propriété. Ce qui a commencé comme un passe-temps s'est transformé en une profession à temps plein quand, en 2009, elle a apporté de l'hysope d'anis sauvage à la réceptionniste du Daniel, un restaurant étoilé Michelen à Manhattan, pour que le chef de cuisine Eddy Leroux puisse le goûter.

Leroux s'est inspiré de la saveur unique, qui rappelle la menthe et la réglisse. Il a concocté deux plats pour Wong, qui dînait chez Daniel avec des amis plus tard dans la soirée : une entrée de crevettes et de melon avec vinaigrette à l'anis hysope et un dessert à l'anis hysope et sorbet au yuzu.

Peu de temps après, Wong est devenu le fourrageur résident du restaurant, livrant régulièrement des papayes, des orties, des épines de rose sauvage et plus encore à la cuisine.

Wong a quitté son emploi de jour pour en apprendre le plus possible sur les plantes sauvages - à l'aide de livres, de visites sur le terrain et des conseils d'experts de botanistes et d'écologistes. Son entreprise s'est développée pour inclure des collaborations avec d'autres chefs de New York, des partenariats avec des agriculteurs, pour les aider à éliminer les espèces envahissantes et à gérer les plantes sauvages sur leurs terres et des ateliers sur la façon d'identifier et de cueillir les mauvaises herbes comestibles.

Et en 2012, Wong et Leroux se sont associés pour écrire Foraged Flavour. Le livre de cuisine intègre 72 plantes sauvages différentes dans ses recettes et sert également de guide de terrain pour les aspirants cueilleurs de mauvaises herbes.

« C'est une chose de le planter, mais comment le rendre délicieux ? » dit Wong. "Je pense que c'est la partie amusante."

Wong donne également des conférences sur les plantes sauvages et le rôle essentiel qu'elle prédit qu'elles joueront dans l'avenir de nos systèmes alimentaires - qui sont plus fragiles que la plupart des gens ne le pensent.

Au cours du siècle dernier, notre société est passée de l'agriculture de subsistance et de l'alimentation à l'agriculture commerciale. Au cours de ces années, nous avons abandonné les plantes sauvages pour cultiver la sélection restreinte de fruits et légumes que vous trouverez dans votre épicerie de quartier.

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que depuis les années 1900, quelque 75 pour cent de la diversité génétique végétale ont été perdues car les agriculteurs choisissent de ne cultiver que 200 variétés de plantes génétiquement uniformes et à haut rendement.

"Nous ne mangeons qu'un très petit nombre d'espèces", explique Wong. "Et c'est de plus en plus comme ça, car les choses sont de plus en plus produites en masse."

Pendant ce temps, les experts estiment que sur les 300 000 plantes poussant à l'état sauvage, entre 4 000 et 7 000 sont comestibles. Mais la plupart d'entre nous n'en ont pas entendu parler, et encore moins les ont goûtés.

La monoculture qui définit nos systèmes agricoles ne nous maintient pas seulement dans une ornière alimentaire. Cela rend le secteur extrêmement sensible aux chocs. Les sécheresses, les essaims de criquets, les maladies et plus encore peuvent éradiquer des espèces entières à un moment donné, nous laissant très peu de récoltes à consommer.

« Nous devrions tous être des gestionnaires immobiliers », déclare Wong. « Nous devrions examiner les plantes comestibles et essayer de travailler avec elles et de comprendre comment les cultiver et comment les manger, de sorte que lorsque nous commençons à perdre des espèces, nous en ayons d'autres. »

Selon Wong, même après la disparition des cultures principales, les plantes sauvages dureront. Ce sont des espèces résistantes - il suffit de regarder les pissenlits qui se frayent un chemin à travers les fissures des trottoirs.

"Avec les plantes cultivées, vous avez des parasites que vous éloignez, vous les arrosez, vous les fertilisez", explique Wong. « Une plante sauvage doit survivre par elle-même. Si un insecte en mâche une partie, il envoie des produits chimiques pour survivre, pour guérir.

Ces produits chimiques comprennent des phytonutriments et des antioxydants, qui aident également les humains à absorber les vitamines. Cela signifie que les plantes sauvages ne sont pas seulement autosuffisantes, mais aussi pleines de nutriments, ce qui les rend aussi saines que les superaliments comme le chou frisé.

"Il est logique, du simple point de vue du bon sens, que notre corps en ait besoin", dit Wong à propos des plantes sauvages. « C'est ce que nous avons évolué en mangeant. Nous n'avons pas évolué en mangeant des chips de maïs Fritos.

Les plantes sauvages sont également plus saines pour l'environnement. Ils nécessitent très peu d'entretien, éliminant le besoin de pesticides, d'engrais, d'irrigation et d'autres intrants taxants.

Et permettre aux plantes sauvages de s'épanouir dans leurs habitats naturels enrichit la biodiversité, préserve les écosystèmes et contribue à la santé des sols. Les plantes attirent également le carbone de l'atmosphère, et les sols riches en nutriments peuvent le stocker pendant des centaines d'années, faisant de la gestion des sols une solution cruciale au changement climatique.

Malgré ces avantages, Wong dit que la communauté des passionnés de plantes sauvages est petite. Identifier, cultiver et cuisiner avec les mauvaises herbes nécessite un ensemble de connaissances spécialisées qui ne se sont pas encore propagées.

Wong tente de changer cela, en partie en vendant une nouvelle gamme de thé glacé en bouteille appelée « I Am a Weed ». La boisson est fabriquée à partir de sumac américain, une espèce de plante qui pousse à la lisière des forêts et des champs en pente.

"Ce n'est pas nouveau", dit Wong. « Il a été apprécié par les Amérindiens comme thé et tonique, car il est très riche en vitamines. Vous n'avez besoin que de six secondes pour que quelqu'un boive et réalise que c'est délicieux et rafraîchissant. Et puis les gens commenceront à l'apprécier, et alors peut-être que vous aurez des gens qui veulent se propager. »

La boisson a connu une montée en popularité depuis la propagation de COVID-19, tout comme les autres produits de Wong, y compris les plantes emballées comme les pointes d'ortie, les rampes et la moutarde à l'ail. Le site de Meadows + More a reçu tellement de commandes en ligne que Wong et son équipe ont travaillé sept jours sur sept pour suivre le rythme. Sa boîte de réception est également pleine de questions de la part de ceux qui cherchent à se nourrir seuls.

Wong attribue ce nouvel enthousiasme au fait que beaucoup abandonnent les épiceries, qui regorgent d'opportunités d'exposition au virus et vendent des articles de base face à une demande sans précédent.

« Avant, les gens se disaient : « Pourquoi aller essayer de comprendre ce qu'est cette plante ? Je peux juste aller à l'épicerie et il y a une étiquette », dit Wong. "Mais maintenant, ce n'est pas amusant et ce n'est pas pratique d'aller à l'épicerie."

Et compte tenu des avantages prouvés de la nature sur la santé mentale, s'aventurer à l'extérieur pour chercher des champignons et des orties semble être une méthode respectueuse de la distanciation sociale pour soulager l'anxiété et le désespoir induits par la pandémie.

Wong espère que cette tendance se poursuivra et que de plus en plus de gens réaliseront la valeur de la préservation et de l'utilisation des plantes sauvages dans leur jardin. Quand ils le feront, elle sera prête à apporter son expertise, ainsi qu'une recette ou deux.

« Les mauvaises herbes sont celles qui vont survivre », dit Wong. "Ils vont être là, alors je ferais mieux de commencer à travailler sur ce [business] maintenant, pour que je puisse dire aux gens, ‘Oh ouais, au fait, c'est bon à manger.’"

Note de l'éditeur : Wev’e a corrigé la ville dans laquelle Wong a passé une décennie à travailler comme avocate avant de démarrer sa ferme. Cette histoire a été produite en collaboration avec CivicStory et le projet New Jersey Sustainability Reporting.

Next City a besoin de votre soutien pour réagir au coronavirus

Avec la réponse fédérale lente, au mieux, les villes doivent une fois de plus montrer la voie à suivre. Next City couvre la réponse des villes, y compris les moyens de nourrir les affamés, de loger les sans-abri, de protéger les petites entreprises des minorités, etc. Nous avons tellement d'histoires à raconter, mais nous avons besoin de votre soutien pour rendre cela possible.

Brianna est une journaliste indépendante basée à Philadelphie. Son travail se concentre sur les solutions aux problèmes sociaux et environnementaux urgents, de l'insécurité alimentaire au changement climatique, en mettant l'accent sur les histoires humaines qui les sous-tendent. Vous pouvez trouver ses signatures dans The Philadelphia Citizen, Green Philly, CityWide Stories et plus encore.


Mais Tama Matsuoka Wong ne leur en veut pas. Cueilleur professionnel basé dans le New Jersey, Wong pense que les mauvaises herbes sont les plantes les plus résistantes et les plus savoureuses.

Wong dirige une «ferme sauvage», appelée Meadows + More, sur sa propriété de 20 acres dans le comté de Hunterdon, dans l'ouest du New Jersey. Là, elle s'occupe de plus de 200 variétés de ses plantes sauvages comestibles préférées, toutes originaires du paysage, et les vend. Sa clientèle va des meilleurs chefs de New York aux cuisiniers curieux.

Bien que Wong ait passé son enfance à cueillir des mûres et des pissenlits autour de la maison de ses parents dans le New Jersey, elle n'a pas redécouvert sa passion pour la recherche de nourriture jusqu'à ce qu'elle retourne dans le Garden State après une décennie de travail à Hong Kong en tant qu'avocate des services financiers. Elle a tenté de faire pousser des fruits et des légumes dans son jardin familial, mais lorsque les cultures n'ont pas réussi à prospérer et que des plantes sauvages envahissantes ont envahi ses parcelles, elle était prête à lever les bras.

Mais un jour, elle a accueilli des membres de la famille du Japon qui ont reconnu les mauvaises herbes embêtantes.

"Beaucoup d'espèces sont en fait originaires d'Asie", dit-elle. "Mes proches, quand ils les voient, ils pensent:" Oh mon Dieu, c'est si bon à manger. " Alors j'ai mis deux et deux ensemble comme, oh, ce n'est pas si mal. Il y a un moyen pour moi de l'utiliser au lieu de me sentir déprimé tout le temps.

Wong s'est rendu compte qu'elle pouvait économiser du temps et des maux de tête en renonçant à son jardin à forte intensité de main-d'œuvre pour chercher de la nourriture autour des ruisseaux et des forêts de sa propre propriété. Ce qui a commencé comme un passe-temps s'est transformé en une profession à temps plein quand, en 2009, elle a apporté de l'hysope d'anis sauvage à la réceptionniste du Daniel, un restaurant étoilé Michelen à Manhattan, pour que le chef de cuisine Eddy Leroux puisse le goûter.

Leroux s'est inspiré de la saveur unique, qui rappelle la menthe et la réglisse. Il a concocté deux plats pour Wong, qui dînait chez Daniel avec des amis plus tard dans la soirée : une entrée de crevettes et de melon avec vinaigrette à l'anis hysope et un dessert à l'anis hysope et sorbet au yuzu.

Peu de temps après, Wong est devenu le fourrageur résident du restaurant, livrant régulièrement des papayes, des orties, des épines de rose sauvage et plus encore à la cuisine.

Wong a quitté son emploi de jour pour en apprendre le plus possible sur les plantes sauvages - à l'aide de livres, de visites sur le terrain et des conseils d'experts de botanistes et d'écologistes. Son entreprise s'est développée pour inclure des collaborations avec d'autres chefs de New York, des partenariats avec des agriculteurs, pour les aider à éliminer les espèces envahissantes et à gérer les plantes sauvages sur leurs terres et des ateliers sur la façon d'identifier et de cueillir les mauvaises herbes comestibles.

Et en 2012, Wong et Leroux se sont associés pour écrire Foraged Flavour. Le livre de cuisine intègre 72 plantes sauvages différentes dans ses recettes et sert également de guide de terrain pour les aspirants cueilleurs de mauvaises herbes.

« C'est une chose de le planter, mais comment le rendre délicieux ? » dit Wong. "Je pense que c'est la partie amusante."

Wong donne également des conférences sur les plantes sauvages et le rôle essentiel qu'elle prédit qu'elles joueront dans l'avenir de nos systèmes alimentaires - qui sont plus fragiles que la plupart des gens ne le pensent.

Au cours du siècle dernier, notre société est passée de l'agriculture de subsistance et de l'alimentation à l'agriculture commerciale. Au cours de ces années, nous avons abandonné les plantes sauvages pour cultiver la sélection restreinte de fruits et légumes que vous trouverez dans votre épicerie de quartier.

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que depuis les années 1900, quelque 75 pour cent de la diversité génétique végétale ont été perdues car les agriculteurs choisissent de ne cultiver que 200 variétés de plantes génétiquement uniformes et à haut rendement.

"Nous ne mangeons qu'un très petit nombre d'espèces", explique Wong. "Et c'est de plus en plus comme ça, car les choses sont de plus en plus produites en masse."

Pendant ce temps, les experts estiment que sur les 300 000 plantes poussant à l'état sauvage, entre 4 000 et 7 000 sont comestibles. Mais la plupart d'entre nous n'en ont pas entendu parler, et encore moins les ont goûtés.

La monoculture qui définit nos systèmes agricoles ne nous maintient pas seulement dans une ornière alimentaire. Cela rend le secteur extrêmement sensible aux chocs. Les sécheresses, les essaims de criquets, les maladies et plus encore peuvent éradiquer des espèces entières à un moment donné, nous laissant très peu de récoltes à consommer.

« Nous devrions tous être des gestionnaires immobiliers », déclare Wong. « Nous devrions examiner les plantes comestibles et essayer de travailler avec elles et de comprendre comment les cultiver et comment les manger, de sorte que lorsque nous commençons à perdre des espèces, nous en ayons d'autres. »

Selon Wong, même après la disparition des cultures principales, les plantes sauvages dureront.Ce sont des espèces résistantes - il suffit de regarder les pissenlits qui se frayent un chemin à travers les fissures des trottoirs.

"Avec les plantes cultivées, vous avez des parasites que vous éloignez, vous les arrosez, vous les fertilisez", explique Wong. « Une plante sauvage doit survivre par elle-même. Si un insecte en mâche une partie, il envoie des produits chimiques pour survivre, pour guérir.

Ces produits chimiques comprennent des phytonutriments et des antioxydants, qui aident également les humains à absorber les vitamines. Cela signifie que les plantes sauvages ne sont pas seulement autosuffisantes, mais aussi pleines de nutriments, ce qui les rend aussi saines que les superaliments comme le chou frisé.

"Il est logique, du simple point de vue du bon sens, que notre corps en ait besoin", dit Wong à propos des plantes sauvages. « C'est ce que nous avons évolué en mangeant. Nous n'avons pas évolué en mangeant des chips de maïs Fritos.

Les plantes sauvages sont également plus saines pour l'environnement. Ils nécessitent très peu d'entretien, éliminant le besoin de pesticides, d'engrais, d'irrigation et d'autres intrants taxants.

Et permettre aux plantes sauvages de s'épanouir dans leurs habitats naturels enrichit la biodiversité, préserve les écosystèmes et contribue à la santé des sols. Les plantes attirent également le carbone de l'atmosphère, et les sols riches en nutriments peuvent le stocker pendant des centaines d'années, faisant de la gestion des sols une solution cruciale au changement climatique.

Malgré ces avantages, Wong dit que la communauté des passionnés de plantes sauvages est petite. Identifier, cultiver et cuisiner avec les mauvaises herbes nécessite un ensemble de connaissances spécialisées qui ne se sont pas encore propagées.

Wong tente de changer cela, en partie en vendant une nouvelle gamme de thé glacé en bouteille appelée « I Am a Weed ». La boisson est fabriquée à partir de sumac américain, une espèce de plante qui pousse à la lisière des forêts et des champs en pente.

"Ce n'est pas nouveau", dit Wong. « Il a été apprécié par les Amérindiens comme thé et tonique, car il est très riche en vitamines. Vous n'avez besoin que de six secondes pour que quelqu'un boive et réalise que c'est délicieux et rafraîchissant. Et puis les gens commenceront à l'apprécier, et alors peut-être que vous aurez des gens qui veulent se propager. »

La boisson a connu une montée en popularité depuis la propagation de COVID-19, tout comme les autres produits de Wong, y compris les plantes emballées comme les pointes d'ortie, les rampes et la moutarde à l'ail. Le site de Meadows + More a reçu tellement de commandes en ligne que Wong et son équipe ont travaillé sept jours sur sept pour suivre le rythme. Sa boîte de réception est également pleine de questions de la part de ceux qui cherchent à se nourrir seuls.

Wong attribue ce nouvel enthousiasme au fait que beaucoup abandonnent les épiceries, qui regorgent d'opportunités d'exposition au virus et vendent des articles de base face à une demande sans précédent.

« Avant, les gens se disaient : « Pourquoi aller essayer de comprendre ce qu'est cette plante ? Je peux juste aller à l'épicerie et il y a une étiquette », dit Wong. "Mais maintenant, ce n'est pas amusant et ce n'est pas pratique d'aller à l'épicerie."

Et compte tenu des avantages prouvés de la nature sur la santé mentale, s'aventurer à l'extérieur pour chercher des champignons et des orties semble être une méthode respectueuse de la distanciation sociale pour soulager l'anxiété et le désespoir induits par la pandémie.

Wong espère que cette tendance se poursuivra et que de plus en plus de gens réaliseront la valeur de la préservation et de l'utilisation des plantes sauvages dans leur jardin. Quand ils le feront, elle sera prête à apporter son expertise, ainsi qu'une recette ou deux.

« Les mauvaises herbes sont celles qui vont survivre », dit Wong. "Ils vont être là, alors je ferais mieux de commencer à travailler sur ce [business] maintenant, pour que je puisse dire aux gens, ‘Oh ouais, au fait, c'est bon à manger.’"

Note de l'éditeur : Wev’e a corrigé la ville dans laquelle Wong a passé une décennie à travailler comme avocate avant de démarrer sa ferme. Cette histoire a été produite en collaboration avec CivicStory et le projet New Jersey Sustainability Reporting.

Next City a besoin de votre soutien pour réagir au coronavirus

Avec la réponse fédérale lente, au mieux, les villes doivent une fois de plus montrer la voie à suivre. Next City couvre la réponse des villes, y compris les moyens de nourrir les affamés, de loger les sans-abri, de protéger les petites entreprises des minorités, etc. Nous avons tellement d'histoires à raconter, mais nous avons besoin de votre soutien pour rendre cela possible.

Brianna est une journaliste indépendante basée à Philadelphie. Son travail se concentre sur les solutions aux problèmes sociaux et environnementaux urgents, de l'insécurité alimentaire au changement climatique, en mettant l'accent sur les histoires humaines qui les sous-tendent. Vous pouvez trouver ses signatures dans The Philadelphia Citizen, Green Philly, CityWide Stories et plus encore.


Mais Tama Matsuoka Wong ne leur en veut pas. Cueilleur professionnel basé dans le New Jersey, Wong pense que les mauvaises herbes sont les plantes les plus résistantes et les plus savoureuses.

Wong dirige une «ferme sauvage», appelée Meadows + More, sur sa propriété de 20 acres dans le comté de Hunterdon, dans l'ouest du New Jersey. Là, elle s'occupe de plus de 200 variétés de ses plantes sauvages comestibles préférées, toutes originaires du paysage, et les vend. Sa clientèle va des meilleurs chefs de New York aux cuisiniers curieux.

Bien que Wong ait passé son enfance à cueillir des mûres et des pissenlits autour de la maison de ses parents dans le New Jersey, elle n'a pas redécouvert sa passion pour la recherche de nourriture jusqu'à ce qu'elle retourne dans le Garden State après une décennie de travail à Hong Kong en tant qu'avocate des services financiers. Elle a tenté de faire pousser des fruits et des légumes dans son jardin familial, mais lorsque les cultures n'ont pas réussi à prospérer et que des plantes sauvages envahissantes ont envahi ses parcelles, elle était prête à lever les bras.

Mais un jour, elle a accueilli des membres de la famille du Japon qui ont reconnu les mauvaises herbes embêtantes.

"Beaucoup d'espèces sont en fait originaires d'Asie", dit-elle. "Mes proches, quand ils les voient, ils pensent:" Oh mon Dieu, c'est si bon à manger. " Alors j'ai mis deux et deux ensemble comme, oh, ce n'est pas si mal. Il y a un moyen pour moi de l'utiliser au lieu de me sentir déprimé tout le temps.

Wong s'est rendu compte qu'elle pouvait économiser du temps et des maux de tête en renonçant à son jardin à forte intensité de main-d'œuvre pour chercher de la nourriture autour des ruisseaux et des forêts de sa propre propriété. Ce qui a commencé comme un passe-temps s'est transformé en une profession à temps plein quand, en 2009, elle a apporté de l'hysope d'anis sauvage à la réceptionniste du Daniel, un restaurant étoilé Michelen à Manhattan, pour que le chef de cuisine Eddy Leroux puisse le goûter.

Leroux s'est inspiré de la saveur unique, qui rappelle la menthe et la réglisse. Il a concocté deux plats pour Wong, qui dînait chez Daniel avec des amis plus tard dans la soirée : une entrée de crevettes et de melon avec vinaigrette à l'anis hysope et un dessert à l'anis hysope et sorbet au yuzu.

Peu de temps après, Wong est devenu le fourrageur résident du restaurant, livrant régulièrement des papayes, des orties, des épines de rose sauvage et plus encore à la cuisine.

Wong a quitté son emploi de jour pour en apprendre le plus possible sur les plantes sauvages - à l'aide de livres, de visites sur le terrain et des conseils d'experts de botanistes et d'écologistes. Son entreprise s'est développée pour inclure des collaborations avec d'autres chefs de New York, des partenariats avec des agriculteurs, pour les aider à éliminer les espèces envahissantes et à gérer les plantes sauvages sur leurs terres et des ateliers sur la façon d'identifier et de cueillir les mauvaises herbes comestibles.

Et en 2012, Wong et Leroux se sont associés pour écrire Foraged Flavour. Le livre de cuisine intègre 72 plantes sauvages différentes dans ses recettes et sert également de guide de terrain pour les aspirants cueilleurs de mauvaises herbes.

« C'est une chose de le planter, mais comment le rendre délicieux ? » dit Wong. "Je pense que c'est la partie amusante."

Wong donne également des conférences sur les plantes sauvages et le rôle essentiel qu'elle prédit qu'elles joueront dans l'avenir de nos systèmes alimentaires - qui sont plus fragiles que la plupart des gens ne le pensent.

Au cours du siècle dernier, notre société est passée de l'agriculture de subsistance et de l'alimentation à l'agriculture commerciale. Au cours de ces années, nous avons abandonné les plantes sauvages pour cultiver la sélection restreinte de fruits et légumes que vous trouverez dans votre épicerie de quartier.

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que depuis les années 1900, quelque 75 pour cent de la diversité génétique végétale ont été perdues car les agriculteurs choisissent de ne cultiver que 200 variétés de plantes génétiquement uniformes et à haut rendement.

"Nous ne mangeons qu'un très petit nombre d'espèces", explique Wong. "Et c'est de plus en plus comme ça, car les choses sont de plus en plus produites en masse."

Pendant ce temps, les experts estiment que sur les 300 000 plantes poussant à l'état sauvage, entre 4 000 et 7 000 sont comestibles. Mais la plupart d'entre nous n'en ont pas entendu parler, et encore moins les ont goûtés.

La monoculture qui définit nos systèmes agricoles ne nous maintient pas seulement dans une ornière alimentaire. Cela rend le secteur extrêmement sensible aux chocs. Les sécheresses, les essaims de criquets, les maladies et plus encore peuvent éradiquer des espèces entières à un moment donné, nous laissant très peu de récoltes à consommer.

« Nous devrions tous être des gestionnaires immobiliers », déclare Wong. « Nous devrions examiner les plantes comestibles et essayer de travailler avec elles et de comprendre comment les cultiver et comment les manger, de sorte que lorsque nous commençons à perdre des espèces, nous en ayons d'autres. »

Selon Wong, même après la disparition des cultures principales, les plantes sauvages dureront. Ce sont des espèces résistantes - il suffit de regarder les pissenlits qui se frayent un chemin à travers les fissures des trottoirs.

"Avec les plantes cultivées, vous avez des parasites que vous éloignez, vous les arrosez, vous les fertilisez", explique Wong. « Une plante sauvage doit survivre par elle-même. Si un insecte en mâche une partie, il envoie des produits chimiques pour survivre, pour guérir.

Ces produits chimiques comprennent des phytonutriments et des antioxydants, qui aident également les humains à absorber les vitamines. Cela signifie que les plantes sauvages ne sont pas seulement autosuffisantes, mais aussi pleines de nutriments, ce qui les rend aussi saines que les superaliments comme le chou frisé.

"Il est logique, du simple point de vue du bon sens, que notre corps en ait besoin", dit Wong à propos des plantes sauvages. « C'est ce que nous avons évolué en mangeant. Nous n'avons pas évolué en mangeant des chips de maïs Fritos.

Les plantes sauvages sont également plus saines pour l'environnement. Ils nécessitent très peu d'entretien, éliminant le besoin de pesticides, d'engrais, d'irrigation et d'autres intrants taxants.

Et permettre aux plantes sauvages de s'épanouir dans leurs habitats naturels enrichit la biodiversité, préserve les écosystèmes et contribue à la santé des sols. Les plantes attirent également le carbone de l'atmosphère, et les sols riches en nutriments peuvent le stocker pendant des centaines d'années, faisant de la gestion des sols une solution cruciale au changement climatique.

Malgré ces avantages, Wong dit que la communauté des passionnés de plantes sauvages est petite. Identifier, cultiver et cuisiner avec les mauvaises herbes nécessite un ensemble de connaissances spécialisées qui ne se sont pas encore propagées.

Wong tente de changer cela, en partie en vendant une nouvelle gamme de thé glacé en bouteille appelée « I Am a Weed ». La boisson est fabriquée à partir de sumac américain, une espèce de plante qui pousse à la lisière des forêts et des champs en pente.

"Ce n'est pas nouveau", dit Wong. « Il a été apprécié par les Amérindiens comme thé et tonique, car il est très riche en vitamines. Vous n'avez besoin que de six secondes pour que quelqu'un boive et réalise que c'est délicieux et rafraîchissant. Et puis les gens commenceront à l'apprécier, et alors peut-être que vous aurez des gens qui veulent se propager. »

La boisson a connu une montée en popularité depuis la propagation de COVID-19, tout comme les autres produits de Wong, y compris les plantes emballées comme les pointes d'ortie, les rampes et la moutarde à l'ail. Le site de Meadows + More a reçu tellement de commandes en ligne que Wong et son équipe ont travaillé sept jours sur sept pour suivre le rythme. Sa boîte de réception est également pleine de questions de la part de ceux qui cherchent à se nourrir seuls.

Wong attribue ce nouvel enthousiasme au fait que beaucoup abandonnent les épiceries, qui regorgent d'opportunités d'exposition au virus et vendent des articles de base face à une demande sans précédent.

« Avant, les gens se disaient : « Pourquoi aller essayer de comprendre ce qu'est cette plante ? Je peux juste aller à l'épicerie et il y a une étiquette », dit Wong. "Mais maintenant, ce n'est pas amusant et ce n'est pas pratique d'aller à l'épicerie."

Et compte tenu des avantages prouvés de la nature sur la santé mentale, s'aventurer à l'extérieur pour chercher des champignons et des orties semble être une méthode respectueuse de la distanciation sociale pour soulager l'anxiété et le désespoir induits par la pandémie.

Wong espère que cette tendance se poursuivra et que de plus en plus de gens réaliseront la valeur de la préservation et de l'utilisation des plantes sauvages dans leur jardin. Quand ils le feront, elle sera prête à apporter son expertise, ainsi qu'une recette ou deux.

« Les mauvaises herbes sont celles qui vont survivre », dit Wong. "Ils vont être là, alors je ferais mieux de commencer à travailler sur ce [business] maintenant, pour que je puisse dire aux gens, ‘Oh ouais, au fait, c'est bon à manger.’"

Note de l'éditeur : Wev’e a corrigé la ville dans laquelle Wong a passé une décennie à travailler comme avocate avant de démarrer sa ferme. Cette histoire a été produite en collaboration avec CivicStory et le projet New Jersey Sustainability Reporting.

Next City a besoin de votre soutien pour réagir au coronavirus

Avec la réponse fédérale lente, au mieux, les villes doivent une fois de plus montrer la voie à suivre. Next City couvre la réponse des villes, y compris les moyens de nourrir les affamés, de loger les sans-abri, de protéger les petites entreprises des minorités, etc. Nous avons tellement d'histoires à raconter, mais nous avons besoin de votre soutien pour rendre cela possible.

Brianna est une journaliste indépendante basée à Philadelphie. Son travail se concentre sur les solutions aux problèmes sociaux et environnementaux urgents, de l'insécurité alimentaire au changement climatique, en mettant l'accent sur les histoires humaines qui les sous-tendent. Vous pouvez trouver ses signatures dans The Philadelphia Citizen, Green Philly, CityWide Stories et plus encore.


Mais Tama Matsuoka Wong ne leur en veut pas. Cueilleur professionnel basé dans le New Jersey, Wong pense que les mauvaises herbes sont les plantes les plus résistantes et les plus savoureuses.

Wong dirige une «ferme sauvage», appelée Meadows + More, sur sa propriété de 20 acres dans le comté de Hunterdon, dans l'ouest du New Jersey. Là, elle s'occupe de plus de 200 variétés de ses plantes sauvages comestibles préférées, toutes originaires du paysage, et les vend. Sa clientèle va des meilleurs chefs de New York aux cuisiniers curieux.

Bien que Wong ait passé son enfance à cueillir des mûres et des pissenlits autour de la maison de ses parents dans le New Jersey, elle n'a pas redécouvert sa passion pour la recherche de nourriture jusqu'à ce qu'elle retourne dans le Garden State après une décennie de travail à Hong Kong en tant qu'avocate des services financiers. Elle a tenté de faire pousser des fruits et des légumes dans son jardin familial, mais lorsque les cultures n'ont pas réussi à prospérer et que des plantes sauvages envahissantes ont envahi ses parcelles, elle était prête à lever les bras.

Mais un jour, elle a accueilli des membres de la famille du Japon qui ont reconnu les mauvaises herbes embêtantes.

"Beaucoup d'espèces sont en fait originaires d'Asie", dit-elle. "Mes proches, quand ils les voient, ils pensent:" Oh mon Dieu, c'est si bon à manger. " Alors j'ai mis deux et deux ensemble comme, oh, ce n'est pas si mal. Il y a un moyen pour moi de l'utiliser au lieu de me sentir déprimé tout le temps.

Wong s'est rendu compte qu'elle pouvait économiser du temps et des maux de tête en renonçant à son jardin à forte intensité de main-d'œuvre pour chercher de la nourriture autour des ruisseaux et des forêts de sa propre propriété. Ce qui a commencé comme un passe-temps s'est transformé en une profession à temps plein quand, en 2009, elle a apporté de l'hysope d'anis sauvage à la réceptionniste du Daniel, un restaurant étoilé Michelen à Manhattan, pour que le chef de cuisine Eddy Leroux puisse le goûter.

Leroux s'est inspiré de la saveur unique, qui rappelle la menthe et la réglisse. Il a concocté deux plats pour Wong, qui dînait chez Daniel avec des amis plus tard dans la soirée : une entrée de crevettes et de melon avec vinaigrette à l'anis hysope et un dessert à l'anis hysope et sorbet au yuzu.

Peu de temps après, Wong est devenu le fourrageur résident du restaurant, livrant régulièrement des papayes, des orties, des épines de rose sauvage et plus encore à la cuisine.

Wong a quitté son emploi de jour pour en apprendre le plus possible sur les plantes sauvages - à l'aide de livres, de visites sur le terrain et des conseils d'experts de botanistes et d'écologistes. Son entreprise s'est développée pour inclure des collaborations avec d'autres chefs de New York, des partenariats avec des agriculteurs, pour les aider à éliminer les espèces envahissantes et à gérer les plantes sauvages sur leurs terres et des ateliers sur la façon d'identifier et de cueillir les mauvaises herbes comestibles.

Et en 2012, Wong et Leroux se sont associés pour écrire Foraged Flavour. Le livre de cuisine intègre 72 plantes sauvages différentes dans ses recettes et sert également de guide de terrain pour les aspirants cueilleurs de mauvaises herbes.

« C'est une chose de le planter, mais comment le rendre délicieux ? » dit Wong. "Je pense que c'est la partie amusante."

Wong donne également des conférences sur les plantes sauvages et le rôle essentiel qu'elle prédit qu'elles joueront dans l'avenir de nos systèmes alimentaires - qui sont plus fragiles que la plupart des gens ne le pensent.

Au cours du siècle dernier, notre société est passée de l'agriculture de subsistance et de l'alimentation à l'agriculture commerciale. Au cours de ces années, nous avons abandonné les plantes sauvages pour cultiver la sélection restreinte de fruits et légumes que vous trouverez dans votre épicerie de quartier.

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que depuis les années 1900, quelque 75 pour cent de la diversité génétique végétale ont été perdues car les agriculteurs choisissent de ne cultiver que 200 variétés de plantes génétiquement uniformes et à haut rendement.

"Nous ne mangeons qu'un très petit nombre d'espèces", explique Wong. "Et c'est de plus en plus comme ça, car les choses sont de plus en plus produites en masse."

Pendant ce temps, les experts estiment que sur les 300 000 plantes poussant à l'état sauvage, entre 4 000 et 7 000 sont comestibles. Mais la plupart d'entre nous n'en ont pas entendu parler, et encore moins les ont goûtés.

La monoculture qui définit nos systèmes agricoles ne nous maintient pas seulement dans une ornière alimentaire. Cela rend le secteur extrêmement sensible aux chocs. Les sécheresses, les essaims de criquets, les maladies et plus encore peuvent éradiquer des espèces entières à un moment donné, nous laissant très peu de récoltes à consommer.

« Nous devrions tous être des gestionnaires immobiliers », déclare Wong. « Nous devrions examiner les plantes comestibles et essayer de travailler avec elles et de comprendre comment les cultiver et comment les manger, de sorte que lorsque nous commençons à perdre des espèces, nous en ayons d'autres. »

Selon Wong, même après la disparition des cultures principales, les plantes sauvages dureront. Ce sont des espèces résistantes - il suffit de regarder les pissenlits qui se frayent un chemin à travers les fissures des trottoirs.

"Avec les plantes cultivées, vous avez des parasites que vous éloignez, vous les arrosez, vous les fertilisez", explique Wong. « Une plante sauvage doit survivre par elle-même. Si un insecte en mâche une partie, il envoie des produits chimiques pour survivre, pour guérir.

Ces produits chimiques comprennent des phytonutriments et des antioxydants, qui aident également les humains à absorber les vitamines. Cela signifie que les plantes sauvages ne sont pas seulement autosuffisantes, mais aussi pleines de nutriments, ce qui les rend aussi saines que les superaliments comme le chou frisé.

"Il est logique, du simple point de vue du bon sens, que notre corps en ait besoin", dit Wong à propos des plantes sauvages. « C'est ce que nous avons évolué en mangeant. Nous n'avons pas évolué en mangeant des chips de maïs Fritos.

Les plantes sauvages sont également plus saines pour l'environnement. Ils nécessitent très peu d'entretien, éliminant le besoin de pesticides, d'engrais, d'irrigation et d'autres intrants taxants.

Et permettre aux plantes sauvages de s'épanouir dans leurs habitats naturels enrichit la biodiversité, préserve les écosystèmes et contribue à la santé des sols. Les plantes attirent également le carbone de l'atmosphère, et les sols riches en nutriments peuvent le stocker pendant des centaines d'années, faisant de la gestion des sols une solution cruciale au changement climatique.

Malgré ces avantages, Wong dit que la communauté des passionnés de plantes sauvages est petite. Identifier, cultiver et cuisiner avec les mauvaises herbes nécessite un ensemble de connaissances spécialisées qui ne se sont pas encore propagées.

Wong tente de changer cela, en partie en vendant une nouvelle gamme de thé glacé en bouteille appelée « I Am a Weed ». La boisson est fabriquée à partir de sumac américain, une espèce de plante qui pousse à la lisière des forêts et des champs en pente.

"Ce n'est pas nouveau", dit Wong. « Il a été apprécié par les Amérindiens comme thé et tonique, car il est très riche en vitamines. Vous n'avez besoin que de six secondes pour que quelqu'un boive et réalise que c'est délicieux et rafraîchissant. Et puis les gens commenceront à l'apprécier, et alors peut-être que vous aurez des gens qui veulent se propager. »

La boisson a connu une montée en popularité depuis la propagation de COVID-19, tout comme les autres produits de Wong, y compris les plantes emballées comme les pointes d'ortie, les rampes et la moutarde à l'ail. Le site de Meadows + More a reçu tellement de commandes en ligne que Wong et son équipe ont travaillé sept jours sur sept pour suivre le rythme. Sa boîte de réception est également pleine de questions de la part de ceux qui cherchent à se nourrir seuls.

Wong attribue ce nouvel enthousiasme au fait que beaucoup abandonnent les épiceries, qui regorgent d'opportunités d'exposition au virus et vendent des articles de base face à une demande sans précédent.

« Avant, les gens se disaient : « Pourquoi aller essayer de comprendre ce qu'est cette plante ? Je peux juste aller à l'épicerie et il y a une étiquette », dit Wong. "Mais maintenant, ce n'est pas amusant et ce n'est pas pratique d'aller à l'épicerie."

Et compte tenu des avantages prouvés de la nature sur la santé mentale, s'aventurer à l'extérieur pour chercher des champignons et des orties semble être une méthode respectueuse de la distanciation sociale pour soulager l'anxiété et le désespoir induits par la pandémie.

Wong espère que cette tendance se poursuivra et que de plus en plus de gens réaliseront la valeur de la préservation et de l'utilisation des plantes sauvages dans leur jardin. Quand ils le feront, elle sera prête à apporter son expertise, ainsi qu'une recette ou deux.

« Les mauvaises herbes sont celles qui vont survivre », dit Wong. "Ils vont être là, alors je ferais mieux de commencer à travailler sur ce [business] maintenant, pour que je puisse dire aux gens, ‘Oh ouais, au fait, c'est bon à manger.’"

Note de l'éditeur : Wev’e a corrigé la ville dans laquelle Wong a passé une décennie à travailler comme avocate avant de démarrer sa ferme. Cette histoire a été produite en collaboration avec CivicStory et le projet New Jersey Sustainability Reporting.

Next City a besoin de votre soutien pour réagir au coronavirus

Avec la réponse fédérale lente, au mieux, les villes doivent une fois de plus montrer la voie à suivre. Next City couvre la réponse des villes, y compris les moyens de nourrir les affamés, de loger les sans-abri, de protéger les petites entreprises des minorités, etc. Nous avons tellement d'histoires à raconter, mais nous avons besoin de votre soutien pour rendre cela possible.

Brianna est une journaliste indépendante basée à Philadelphie. Son travail se concentre sur les solutions aux problèmes sociaux et environnementaux urgents, de l'insécurité alimentaire au changement climatique, en mettant l'accent sur les histoires humaines qui les sous-tendent. Vous pouvez trouver ses signatures dans The Philadelphia Citizen, Green Philly, CityWide Stories et plus encore.


Mais Tama Matsuoka Wong ne leur en veut pas. Cueilleur professionnel basé dans le New Jersey, Wong pense que les mauvaises herbes sont les plantes les plus résistantes et les plus savoureuses.

Wong dirige une «ferme sauvage», appelée Meadows + More, sur sa propriété de 20 acres dans le comté de Hunterdon, dans l'ouest du New Jersey. Là, elle s'occupe de plus de 200 variétés de ses plantes sauvages comestibles préférées, toutes originaires du paysage, et les vend. Sa clientèle va des meilleurs chefs de New York aux cuisiniers curieux.

Bien que Wong ait passé son enfance à cueillir des mûres et des pissenlits autour de la maison de ses parents dans le New Jersey, elle n'a pas redécouvert sa passion pour la recherche de nourriture jusqu'à ce qu'elle retourne dans le Garden State après une décennie de travail à Hong Kong en tant qu'avocate des services financiers. Elle a tenté de faire pousser des fruits et des légumes dans son jardin familial, mais lorsque les cultures n'ont pas réussi à prospérer et que des plantes sauvages envahissantes ont envahi ses parcelles, elle était prête à lever les bras.

Mais un jour, elle a accueilli des membres de la famille du Japon qui ont reconnu les mauvaises herbes embêtantes.

"Beaucoup d'espèces sont en fait originaires d'Asie", dit-elle. "Mes proches, quand ils les voient, ils pensent:" Oh mon Dieu, c'est si bon à manger. " Alors j'ai mis deux et deux ensemble comme, oh, ce n'est pas si mal. Il y a un moyen pour moi de l'utiliser au lieu de me sentir déprimé tout le temps.

Wong s'est rendu compte qu'elle pouvait économiser du temps et des maux de tête en renonçant à son jardin à forte intensité de main-d'œuvre pour chercher de la nourriture autour des ruisseaux et des forêts de sa propre propriété. Ce qui a commencé comme un passe-temps s'est transformé en une profession à temps plein quand, en 2009, elle a apporté de l'hysope d'anis sauvage à la réceptionniste du Daniel, un restaurant étoilé Michelen à Manhattan, pour que le chef de cuisine Eddy Leroux puisse le goûter.

Leroux s'est inspiré de la saveur unique, qui rappelle la menthe et la réglisse. Il a concocté deux plats pour Wong, qui dînait chez Daniel avec des amis plus tard dans la soirée : une entrée de crevettes et de melon avec vinaigrette à l'anis hysope et un dessert à l'anis hysope et sorbet au yuzu.

Peu de temps après, Wong est devenu le fourrageur résident du restaurant, livrant régulièrement des papayes, des orties, des épines de rose sauvage et plus encore à la cuisine.

Wong a quitté son emploi de jour pour en apprendre le plus possible sur les plantes sauvages - à l'aide de livres, de visites sur le terrain et des conseils d'experts de botanistes et d'écologistes. Son entreprise s'est développée pour inclure des collaborations avec d'autres chefs de New York, des partenariats avec des agriculteurs, pour les aider à éliminer les espèces envahissantes et à gérer les plantes sauvages sur leurs terres et des ateliers sur la façon d'identifier et de cueillir les mauvaises herbes comestibles.

Et en 2012, Wong et Leroux se sont associés pour écrire Foraged Flavour. Le livre de cuisine intègre 72 plantes sauvages différentes dans ses recettes et sert également de guide de terrain pour les aspirants cueilleurs de mauvaises herbes.

« C'est une chose de le planter, mais comment le rendre délicieux ? » dit Wong. "Je pense que c'est la partie amusante."

Wong donne également des conférences sur les plantes sauvages et le rôle essentiel qu'elle prédit qu'elles joueront dans l'avenir de nos systèmes alimentaires - qui sont plus fragiles que la plupart des gens ne le pensent.

Au cours du siècle dernier, notre société est passée de l'agriculture de subsistance et de l'alimentation à l'agriculture commerciale. Au cours de ces années, nous avons abandonné les plantes sauvages pour cultiver la sélection restreinte de fruits et légumes que vous trouverez dans votre épicerie de quartier.

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que depuis les années 1900, quelque 75 pour cent de la diversité génétique végétale ont été perdues car les agriculteurs choisissent de ne cultiver que 200 variétés de plantes génétiquement uniformes et à haut rendement.

"Nous ne mangeons qu'un très petit nombre d'espèces", explique Wong. "Et c'est de plus en plus comme ça, car les choses sont de plus en plus produites en masse."

Pendant ce temps, les experts estiment que sur les 300 000 plantes poussant à l'état sauvage, entre 4 000 et 7 000 sont comestibles. Mais la plupart d'entre nous n'en ont pas entendu parler, et encore moins les ont goûtés.

La monoculture qui définit nos systèmes agricoles ne nous maintient pas seulement dans une ornière alimentaire. Cela rend le secteur extrêmement sensible aux chocs. Les sécheresses, les essaims de criquets, les maladies et plus encore peuvent éradiquer des espèces entières à un moment donné, nous laissant très peu de récoltes à consommer.

« Nous devrions tous être des gestionnaires immobiliers », déclare Wong. « Nous devrions examiner les plantes comestibles et essayer de travailler avec elles et de comprendre comment les cultiver et comment les manger, de sorte que lorsque nous commençons à perdre des espèces, nous en ayons d'autres. »

Selon Wong, même après la disparition des cultures principales, les plantes sauvages dureront. Ce sont des espèces résistantes - il suffit de regarder les pissenlits qui se frayent un chemin à travers les fissures des trottoirs.

"Avec les plantes cultivées, vous avez des parasites que vous éloignez, vous les arrosez, vous les fertilisez", explique Wong. « Une plante sauvage doit survivre par elle-même. Si un insecte en mâche une partie, il envoie des produits chimiques pour survivre, pour guérir.

Ces produits chimiques comprennent des phytonutriments et des antioxydants, qui aident également les humains à absorber les vitamines. Cela signifie que les plantes sauvages ne sont pas seulement autosuffisantes, mais aussi pleines de nutriments, ce qui les rend aussi saines que les superaliments comme le chou frisé.

"Il est logique, du simple point de vue du bon sens, que notre corps en ait besoin", dit Wong à propos des plantes sauvages. « C'est ce que nous avons évolué en mangeant. Nous n'avons pas évolué en mangeant des chips de maïs Fritos.

Les plantes sauvages sont également plus saines pour l'environnement. Ils nécessitent très peu d'entretien, éliminant le besoin de pesticides, d'engrais, d'irrigation et d'autres intrants taxants.

Et permettre aux plantes sauvages de s'épanouir dans leurs habitats naturels enrichit la biodiversité, préserve les écosystèmes et contribue à la santé des sols. Les plantes attirent également le carbone de l'atmosphère, et les sols riches en nutriments peuvent le stocker pendant des centaines d'années, faisant de la gestion des sols une solution cruciale au changement climatique.

Malgré ces avantages, Wong dit que la communauté des passionnés de plantes sauvages est petite. Identifier, cultiver et cuisiner avec les mauvaises herbes nécessite un ensemble de connaissances spécialisées qui ne se sont pas encore propagées.

Wong tente de changer cela, en partie en vendant une nouvelle gamme de thé glacé en bouteille appelée « I Am a Weed ». La boisson est fabriquée à partir de sumac américain, une espèce de plante qui pousse à la lisière des forêts et des champs en pente.

"Ce n'est pas nouveau", dit Wong. « Il a été apprécié par les Amérindiens comme thé et tonique, car il est très riche en vitamines. Vous n'avez besoin que de six secondes pour que quelqu'un boive et réalise que c'est délicieux et rafraîchissant. Et puis les gens commenceront à l'apprécier, et alors peut-être que vous aurez des gens qui veulent se propager. »

La boisson a connu une montée en popularité depuis la propagation de COVID-19, tout comme les autres produits de Wong, y compris les plantes emballées comme les pointes d'ortie, les rampes et la moutarde à l'ail. Le site de Meadows + More a reçu tellement de commandes en ligne que Wong et son équipe ont travaillé sept jours sur sept pour suivre le rythme. Sa boîte de réception est également pleine de questions de la part de ceux qui cherchent à se nourrir seuls.

Wong attribue ce nouvel enthousiasme au fait que beaucoup abandonnent les épiceries, qui regorgent d'opportunités d'exposition au virus et vendent des articles de base face à une demande sans précédent.

« Avant, les gens se disaient : « Pourquoi aller essayer de comprendre ce qu'est cette plante ? Je peux juste aller à l'épicerie et il y a une étiquette », dit Wong. "Mais maintenant, ce n'est pas amusant et ce n'est pas pratique d'aller à l'épicerie."

Et compte tenu des avantages prouvés de la nature sur la santé mentale, s'aventurer à l'extérieur pour chercher des champignons et des orties semble être une méthode respectueuse de la distanciation sociale pour soulager l'anxiété et le désespoir induits par la pandémie.

Wong espère que cette tendance se poursuivra et que de plus en plus de gens réaliseront la valeur de la préservation et de l'utilisation des plantes sauvages dans leur jardin. Quand ils le feront, elle sera prête à apporter son expertise, ainsi qu'une recette ou deux.

« Les mauvaises herbes sont celles qui vont survivre », dit Wong. "Ils vont être là, alors je ferais mieux de commencer à travailler sur ce [business] maintenant, pour que je puisse dire aux gens, ‘Oh ouais, au fait, c'est bon à manger.’"

Note de l'éditeur : Wev’e a corrigé la ville dans laquelle Wong a passé une décennie à travailler comme avocate avant de démarrer sa ferme. Cette histoire a été produite en collaboration avec CivicStory et le projet New Jersey Sustainability Reporting.

Next City a besoin de votre soutien pour réagir au coronavirus

Avec la réponse fédérale lente, au mieux, les villes doivent une fois de plus montrer la voie à suivre. Next City couvre la réponse des villes, y compris les moyens de nourrir les affamés, de loger les sans-abri, de protéger les petites entreprises des minorités, etc. Nous avons tellement d'histoires à raconter, mais nous avons besoin de votre soutien pour rendre cela possible.

Brianna est une journaliste indépendante basée à Philadelphie. Son travail se concentre sur les solutions aux problèmes sociaux et environnementaux urgents, de l'insécurité alimentaire au changement climatique, en mettant l'accent sur les histoires humaines qui les sous-tendent. Vous pouvez trouver ses signatures dans The Philadelphia Citizen, Green Philly, CityWide Stories et plus encore.


Mais Tama Matsuoka Wong ne leur en veut pas. Cueilleur professionnel basé dans le New Jersey, Wong pense que les mauvaises herbes sont les plantes les plus résistantes et les plus savoureuses.

Wong dirige une «ferme sauvage», appelée Meadows + More, sur sa propriété de 20 acres dans le comté de Hunterdon, dans l'ouest du New Jersey. Là, elle s'occupe de plus de 200 variétés de ses plantes sauvages comestibles préférées, toutes originaires du paysage, et les vend. Sa clientèle va des meilleurs chefs de New York aux cuisiniers curieux.

Bien que Wong ait passé son enfance à cueillir des mûres et des pissenlits autour de la maison de ses parents dans le New Jersey, elle n'a pas redécouvert sa passion pour la recherche de nourriture jusqu'à ce qu'elle retourne dans le Garden State après une décennie de travail à Hong Kong en tant qu'avocate des services financiers. Elle a tenté de faire pousser des fruits et des légumes dans son jardin familial, mais lorsque les cultures n'ont pas réussi à prospérer et que des plantes sauvages envahissantes ont envahi ses parcelles, elle était prête à lever les bras.

Mais un jour, elle a accueilli des membres de la famille du Japon qui ont reconnu les mauvaises herbes embêtantes.

"Beaucoup d'espèces sont en fait originaires d'Asie", dit-elle. "Mes proches, quand ils les voient, ils pensent:" Oh mon Dieu, c'est si bon à manger. " Alors j'ai mis deux et deux ensemble comme, oh, ce n'est pas si mal. Il y a un moyen pour moi de l'utiliser au lieu de me sentir déprimé tout le temps.

Wong s'est rendu compte qu'elle pouvait économiser du temps et des maux de tête en renonçant à son jardin à forte intensité de main-d'œuvre pour chercher de la nourriture autour des ruisseaux et des forêts de sa propre propriété. Ce qui a commencé comme un passe-temps s'est transformé en une profession à temps plein quand, en 2009, elle a apporté de l'hysope d'anis sauvage à la réceptionniste du Daniel, un restaurant étoilé Michelen à Manhattan, pour que le chef de cuisine Eddy Leroux puisse le goûter.

Leroux s'est inspiré de la saveur unique, qui rappelle la menthe et la réglisse. Il a concocté deux plats pour Wong, qui dînait chez Daniel avec des amis plus tard dans la soirée : une entrée de crevettes et de melon avec vinaigrette à l'anis hysope et un dessert à l'anis hysope et sorbet au yuzu.

Peu de temps après, Wong est devenu le fourrageur résident du restaurant, livrant régulièrement des papayes, des orties, des épines de rose sauvage et plus encore à la cuisine.

Wong a quitté son emploi de jour pour en apprendre le plus possible sur les plantes sauvages - à l'aide de livres, de visites sur le terrain et des conseils d'experts de botanistes et d'écologistes. Son entreprise s'est développée pour inclure des collaborations avec d'autres chefs de New York, des partenariats avec des agriculteurs, pour les aider à éliminer les espèces envahissantes et à gérer les plantes sauvages sur leurs terres et des ateliers sur la façon d'identifier et de cueillir les mauvaises herbes comestibles.

Et en 2012, Wong et Leroux se sont associés pour écrire Foraged Flavour. Le livre de cuisine intègre 72 plantes sauvages différentes dans ses recettes et sert également de guide de terrain pour les aspirants cueilleurs de mauvaises herbes.

« C'est une chose de le planter, mais comment le rendre délicieux ? » dit Wong. "Je pense que c'est la partie amusante."

Wong donne également des conférences sur les plantes sauvages et le rôle essentiel qu'elle prédit qu'elles joueront dans l'avenir de nos systèmes alimentaires - qui sont plus fragiles que la plupart des gens ne le pensent.

Au cours du siècle dernier, notre société est passée de l'agriculture de subsistance et de l'alimentation à l'agriculture commerciale. Au cours de ces années, nous avons abandonné les plantes sauvages pour cultiver la sélection restreinte de fruits et légumes que vous trouverez dans votre épicerie de quartier.

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que depuis les années 1900, quelque 75 pour cent de la diversité génétique végétale ont été perdues car les agriculteurs choisissent de ne cultiver que 200 variétés de plantes génétiquement uniformes et à haut rendement.

"Nous ne mangeons qu'un très petit nombre d'espèces", explique Wong. "Et c'est de plus en plus comme ça, car les choses sont de plus en plus produites en masse."

Pendant ce temps, les experts estiment que sur les 300 000 plantes poussant à l'état sauvage, entre 4 000 et 7 000 sont comestibles. Mais la plupart d'entre nous n'en ont pas entendu parler, et encore moins les ont goûtés.

La monoculture qui définit nos systèmes agricoles ne nous maintient pas seulement dans une ornière alimentaire. Cela rend le secteur extrêmement sensible aux chocs. Les sécheresses, les essaims de criquets, les maladies et plus encore peuvent éradiquer des espèces entières à un moment donné, nous laissant très peu de récoltes à consommer.

« Nous devrions tous être des gestionnaires immobiliers », déclare Wong. « Nous devrions examiner les plantes comestibles et essayer de travailler avec elles et de comprendre comment les cultiver et comment les manger, de sorte que lorsque nous commençons à perdre des espèces, nous en ayons d'autres. »

Selon Wong, même après la disparition des cultures principales, les plantes sauvages dureront. Ce sont des espèces résistantes - il suffit de regarder les pissenlits qui se frayent un chemin à travers les fissures des trottoirs.

"Avec les plantes cultivées, vous avez des parasites que vous éloignez, vous les arrosez, vous les fertilisez", explique Wong. « Une plante sauvage doit survivre par elle-même. Si un insecte en mâche une partie, il envoie des produits chimiques pour survivre, pour guérir.

Ces produits chimiques comprennent des phytonutriments et des antioxydants, qui aident également les humains à absorber les vitamines. Cela signifie que les plantes sauvages ne sont pas seulement autosuffisantes, mais aussi pleines de nutriments, ce qui les rend aussi saines que les superaliments comme le chou frisé.

"Il est logique, du simple point de vue du bon sens, que notre corps en ait besoin", dit Wong à propos des plantes sauvages.« C'est ce que nous avons évolué en mangeant. Nous n'avons pas évolué en mangeant des chips de maïs Fritos.

Les plantes sauvages sont également plus saines pour l'environnement. Ils nécessitent très peu d'entretien, éliminant le besoin de pesticides, d'engrais, d'irrigation et d'autres intrants taxants.

Et permettre aux plantes sauvages de s'épanouir dans leurs habitats naturels enrichit la biodiversité, préserve les écosystèmes et contribue à la santé des sols. Les plantes attirent également le carbone de l'atmosphère, et les sols riches en nutriments peuvent le stocker pendant des centaines d'années, faisant de la gestion des sols une solution cruciale au changement climatique.

Malgré ces avantages, Wong dit que la communauté des passionnés de plantes sauvages est petite. Identifier, cultiver et cuisiner avec les mauvaises herbes nécessite un ensemble de connaissances spécialisées qui ne se sont pas encore propagées.

Wong tente de changer cela, en partie en vendant une nouvelle gamme de thé glacé en bouteille appelée « I Am a Weed ». La boisson est fabriquée à partir de sumac américain, une espèce de plante qui pousse à la lisière des forêts et des champs en pente.

"Ce n'est pas nouveau", dit Wong. « Il a été apprécié par les Amérindiens comme thé et tonique, car il est très riche en vitamines. Vous n'avez besoin que de six secondes pour que quelqu'un boive et réalise que c'est délicieux et rafraîchissant. Et puis les gens commenceront à l'apprécier, et alors peut-être que vous aurez des gens qui veulent se propager. »

La boisson a connu une montée en popularité depuis la propagation de COVID-19, tout comme les autres produits de Wong, y compris les plantes emballées comme les pointes d'ortie, les rampes et la moutarde à l'ail. Le site de Meadows + More a reçu tellement de commandes en ligne que Wong et son équipe ont travaillé sept jours sur sept pour suivre le rythme. Sa boîte de réception est également pleine de questions de la part de ceux qui cherchent à se nourrir seuls.

Wong attribue ce nouvel enthousiasme au fait que beaucoup abandonnent les épiceries, qui regorgent d'opportunités d'exposition au virus et vendent des articles de base face à une demande sans précédent.

« Avant, les gens se disaient : « Pourquoi aller essayer de comprendre ce qu'est cette plante ? Je peux juste aller à l'épicerie et il y a une étiquette », dit Wong. "Mais maintenant, ce n'est pas amusant et ce n'est pas pratique d'aller à l'épicerie."

Et compte tenu des avantages prouvés de la nature sur la santé mentale, s'aventurer à l'extérieur pour chercher des champignons et des orties semble être une méthode respectueuse de la distanciation sociale pour soulager l'anxiété et le désespoir induits par la pandémie.

Wong espère que cette tendance se poursuivra et que de plus en plus de gens réaliseront la valeur de la préservation et de l'utilisation des plantes sauvages dans leur jardin. Quand ils le feront, elle sera prête à apporter son expertise, ainsi qu'une recette ou deux.

« Les mauvaises herbes sont celles qui vont survivre », dit Wong. "Ils vont être là, alors je ferais mieux de commencer à travailler sur ce [business] maintenant, pour que je puisse dire aux gens, ‘Oh ouais, au fait, c'est bon à manger.’"

Note de l'éditeur : Wev’e a corrigé la ville dans laquelle Wong a passé une décennie à travailler comme avocate avant de démarrer sa ferme. Cette histoire a été produite en collaboration avec CivicStory et le projet New Jersey Sustainability Reporting.

Next City a besoin de votre soutien pour réagir au coronavirus

Avec la réponse fédérale lente, au mieux, les villes doivent une fois de plus montrer la voie à suivre. Next City couvre la réponse des villes, y compris les moyens de nourrir les affamés, de loger les sans-abri, de protéger les petites entreprises des minorités, etc. Nous avons tellement d'histoires à raconter, mais nous avons besoin de votre soutien pour rendre cela possible.

Brianna est une journaliste indépendante basée à Philadelphie. Son travail se concentre sur les solutions aux problèmes sociaux et environnementaux urgents, de l'insécurité alimentaire au changement climatique, en mettant l'accent sur les histoires humaines qui les sous-tendent. Vous pouvez trouver ses signatures dans The Philadelphia Citizen, Green Philly, CityWide Stories et plus encore.


Mais Tama Matsuoka Wong ne leur en veut pas. Cueilleur professionnel basé dans le New Jersey, Wong pense que les mauvaises herbes sont les plantes les plus résistantes et les plus savoureuses.

Wong dirige une «ferme sauvage», appelée Meadows + More, sur sa propriété de 20 acres dans le comté de Hunterdon, dans l'ouest du New Jersey. Là, elle s'occupe de plus de 200 variétés de ses plantes sauvages comestibles préférées, toutes originaires du paysage, et les vend. Sa clientèle va des meilleurs chefs de New York aux cuisiniers curieux.

Bien que Wong ait passé son enfance à cueillir des mûres et des pissenlits autour de la maison de ses parents dans le New Jersey, elle n'a pas redécouvert sa passion pour la recherche de nourriture jusqu'à ce qu'elle retourne dans le Garden State après une décennie de travail à Hong Kong en tant qu'avocate des services financiers. Elle a tenté de faire pousser des fruits et des légumes dans son jardin familial, mais lorsque les cultures n'ont pas réussi à prospérer et que des plantes sauvages envahissantes ont envahi ses parcelles, elle était prête à lever les bras.

Mais un jour, elle a accueilli des membres de la famille du Japon qui ont reconnu les mauvaises herbes embêtantes.

"Beaucoup d'espèces sont en fait originaires d'Asie", dit-elle. "Mes proches, quand ils les voient, ils pensent:" Oh mon Dieu, c'est si bon à manger. " Alors j'ai mis deux et deux ensemble comme, oh, ce n'est pas si mal. Il y a un moyen pour moi de l'utiliser au lieu de me sentir déprimé tout le temps.

Wong s'est rendu compte qu'elle pouvait économiser du temps et des maux de tête en renonçant à son jardin à forte intensité de main-d'œuvre pour chercher de la nourriture autour des ruisseaux et des forêts de sa propre propriété. Ce qui a commencé comme un passe-temps s'est transformé en une profession à temps plein quand, en 2009, elle a apporté de l'hysope d'anis sauvage à la réceptionniste du Daniel, un restaurant étoilé Michelen à Manhattan, pour que le chef de cuisine Eddy Leroux puisse le goûter.

Leroux s'est inspiré de la saveur unique, qui rappelle la menthe et la réglisse. Il a concocté deux plats pour Wong, qui dînait chez Daniel avec des amis plus tard dans la soirée : une entrée de crevettes et de melon avec vinaigrette à l'anis hysope et un dessert à l'anis hysope et sorbet au yuzu.

Peu de temps après, Wong est devenu le fourrageur résident du restaurant, livrant régulièrement des papayes, des orties, des épines de rose sauvage et plus encore à la cuisine.

Wong a quitté son emploi de jour pour en apprendre le plus possible sur les plantes sauvages - à l'aide de livres, de visites sur le terrain et des conseils d'experts de botanistes et d'écologistes. Son entreprise s'est développée pour inclure des collaborations avec d'autres chefs de New York, des partenariats avec des agriculteurs, pour les aider à éliminer les espèces envahissantes et à gérer les plantes sauvages sur leurs terres et des ateliers sur la façon d'identifier et de cueillir les mauvaises herbes comestibles.

Et en 2012, Wong et Leroux se sont associés pour écrire Foraged Flavour. Le livre de cuisine intègre 72 plantes sauvages différentes dans ses recettes et sert également de guide de terrain pour les aspirants cueilleurs de mauvaises herbes.

« C'est une chose de le planter, mais comment le rendre délicieux ? » dit Wong. "Je pense que c'est la partie amusante."

Wong donne également des conférences sur les plantes sauvages et le rôle essentiel qu'elle prédit qu'elles joueront dans l'avenir de nos systèmes alimentaires - qui sont plus fragiles que la plupart des gens ne le pensent.

Au cours du siècle dernier, notre société est passée de l'agriculture de subsistance et de l'alimentation à l'agriculture commerciale. Au cours de ces années, nous avons abandonné les plantes sauvages pour cultiver la sélection restreinte de fruits et légumes que vous trouverez dans votre épicerie de quartier.

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que depuis les années 1900, quelque 75 pour cent de la diversité génétique végétale ont été perdues car les agriculteurs choisissent de ne cultiver que 200 variétés de plantes génétiquement uniformes et à haut rendement.

"Nous ne mangeons qu'un très petit nombre d'espèces", explique Wong. "Et c'est de plus en plus comme ça, car les choses sont de plus en plus produites en masse."

Pendant ce temps, les experts estiment que sur les 300 000 plantes poussant à l'état sauvage, entre 4 000 et 7 000 sont comestibles. Mais la plupart d'entre nous n'en ont pas entendu parler, et encore moins les ont goûtés.

La monoculture qui définit nos systèmes agricoles ne nous maintient pas seulement dans une ornière alimentaire. Cela rend le secteur extrêmement sensible aux chocs. Les sécheresses, les essaims de criquets, les maladies et plus encore peuvent éradiquer des espèces entières à un moment donné, nous laissant très peu de récoltes à consommer.

« Nous devrions tous être des gestionnaires immobiliers », déclare Wong. « Nous devrions examiner les plantes comestibles et essayer de travailler avec elles et de comprendre comment les cultiver et comment les manger, de sorte que lorsque nous commençons à perdre des espèces, nous en ayons d'autres. »

Selon Wong, même après la disparition des cultures principales, les plantes sauvages dureront. Ce sont des espèces résistantes - il suffit de regarder les pissenlits qui se frayent un chemin à travers les fissures des trottoirs.

"Avec les plantes cultivées, vous avez des parasites que vous éloignez, vous les arrosez, vous les fertilisez", explique Wong. « Une plante sauvage doit survivre par elle-même. Si un insecte en mâche une partie, il envoie des produits chimiques pour survivre, pour guérir.

Ces produits chimiques comprennent des phytonutriments et des antioxydants, qui aident également les humains à absorber les vitamines. Cela signifie que les plantes sauvages ne sont pas seulement autosuffisantes, mais aussi pleines de nutriments, ce qui les rend aussi saines que les superaliments comme le chou frisé.

"Il est logique, du simple point de vue du bon sens, que notre corps en ait besoin", dit Wong à propos des plantes sauvages. « C'est ce que nous avons évolué en mangeant. Nous n'avons pas évolué en mangeant des chips de maïs Fritos.

Les plantes sauvages sont également plus saines pour l'environnement. Ils nécessitent très peu d'entretien, éliminant le besoin de pesticides, d'engrais, d'irrigation et d'autres intrants taxants.

Et permettre aux plantes sauvages de s'épanouir dans leurs habitats naturels enrichit la biodiversité, préserve les écosystèmes et contribue à la santé des sols. Les plantes attirent également le carbone de l'atmosphère, et les sols riches en nutriments peuvent le stocker pendant des centaines d'années, faisant de la gestion des sols une solution cruciale au changement climatique.

Malgré ces avantages, Wong dit que la communauté des passionnés de plantes sauvages est petite. Identifier, cultiver et cuisiner avec les mauvaises herbes nécessite un ensemble de connaissances spécialisées qui ne se sont pas encore propagées.

Wong tente de changer cela, en partie en vendant une nouvelle gamme de thé glacé en bouteille appelée « I Am a Weed ». La boisson est fabriquée à partir de sumac américain, une espèce de plante qui pousse à la lisière des forêts et des champs en pente.

"Ce n'est pas nouveau", dit Wong. « Il a été apprécié par les Amérindiens comme thé et tonique, car il est très riche en vitamines. Vous n'avez besoin que de six secondes pour que quelqu'un boive et réalise que c'est délicieux et rafraîchissant. Et puis les gens commenceront à l'apprécier, et alors peut-être que vous aurez des gens qui veulent se propager. »

La boisson a connu une montée en popularité depuis la propagation de COVID-19, tout comme les autres produits de Wong, y compris les plantes emballées comme les pointes d'ortie, les rampes et la moutarde à l'ail. Le site de Meadows + More a reçu tellement de commandes en ligne que Wong et son équipe ont travaillé sept jours sur sept pour suivre le rythme. Sa boîte de réception est également pleine de questions de la part de ceux qui cherchent à se nourrir seuls.

Wong attribue ce nouvel enthousiasme au fait que beaucoup abandonnent les épiceries, qui regorgent d'opportunités d'exposition au virus et vendent des articles de base face à une demande sans précédent.

« Avant, les gens se disaient : « Pourquoi aller essayer de comprendre ce qu'est cette plante ? Je peux juste aller à l'épicerie et il y a une étiquette », dit Wong. "Mais maintenant, ce n'est pas amusant et ce n'est pas pratique d'aller à l'épicerie."

Et compte tenu des avantages prouvés de la nature sur la santé mentale, s'aventurer à l'extérieur pour chercher des champignons et des orties semble être une méthode respectueuse de la distanciation sociale pour soulager l'anxiété et le désespoir induits par la pandémie.

Wong espère que cette tendance se poursuivra et que de plus en plus de gens réaliseront la valeur de la préservation et de l'utilisation des plantes sauvages dans leur jardin. Quand ils le feront, elle sera prête à apporter son expertise, ainsi qu'une recette ou deux.

« Les mauvaises herbes sont celles qui vont survivre », dit Wong. "Ils vont être là, alors je ferais mieux de commencer à travailler sur ce [business] maintenant, pour que je puisse dire aux gens, ‘Oh ouais, au fait, c'est bon à manger.’"

Note de l'éditeur : Wev’e a corrigé la ville dans laquelle Wong a passé une décennie à travailler comme avocate avant de démarrer sa ferme. Cette histoire a été produite en collaboration avec CivicStory et le projet New Jersey Sustainability Reporting.

Next City a besoin de votre soutien pour réagir au coronavirus

Avec la réponse fédérale lente, au mieux, les villes doivent une fois de plus montrer la voie à suivre. Next City couvre la réponse des villes, y compris les moyens de nourrir les affamés, de loger les sans-abri, de protéger les petites entreprises des minorités, etc. Nous avons tellement d'histoires à raconter, mais nous avons besoin de votre soutien pour rendre cela possible.

Brianna est une journaliste indépendante basée à Philadelphie. Son travail se concentre sur les solutions aux problèmes sociaux et environnementaux urgents, de l'insécurité alimentaire au changement climatique, en mettant l'accent sur les histoires humaines qui les sous-tendent. Vous pouvez trouver ses signatures dans The Philadelphia Citizen, Green Philly, CityWide Stories et plus encore.


Mais Tama Matsuoka Wong ne leur en veut pas. Cueilleur professionnel basé dans le New Jersey, Wong pense que les mauvaises herbes sont les plantes les plus résistantes et les plus savoureuses.

Wong dirige une «ferme sauvage», appelée Meadows + More, sur sa propriété de 20 acres dans le comté de Hunterdon, dans l'ouest du New Jersey. Là, elle s'occupe de plus de 200 variétés de ses plantes sauvages comestibles préférées, toutes originaires du paysage, et les vend. Sa clientèle va des meilleurs chefs de New York aux cuisiniers curieux.

Bien que Wong ait passé son enfance à cueillir des mûres et des pissenlits autour de la maison de ses parents dans le New Jersey, elle n'a pas redécouvert sa passion pour la recherche de nourriture jusqu'à ce qu'elle retourne dans le Garden State après une décennie de travail à Hong Kong en tant qu'avocate des services financiers. Elle a tenté de faire pousser des fruits et des légumes dans son jardin familial, mais lorsque les cultures n'ont pas réussi à prospérer et que des plantes sauvages envahissantes ont envahi ses parcelles, elle était prête à lever les bras.

Mais un jour, elle a accueilli des membres de la famille du Japon qui ont reconnu les mauvaises herbes embêtantes.

"Beaucoup d'espèces sont en fait originaires d'Asie", dit-elle. "Mes proches, quand ils les voient, ils pensent:" Oh mon Dieu, c'est si bon à manger. " Alors j'ai mis deux et deux ensemble comme, oh, ce n'est pas si mal. Il y a un moyen pour moi de l'utiliser au lieu de me sentir déprimé tout le temps.

Wong s'est rendu compte qu'elle pouvait économiser du temps et des maux de tête en renonçant à son jardin à forte intensité de main-d'œuvre pour chercher de la nourriture autour des ruisseaux et des forêts de sa propre propriété. Ce qui a commencé comme un passe-temps s'est transformé en une profession à temps plein quand, en 2009, elle a apporté de l'hysope d'anis sauvage à la réceptionniste du Daniel, un restaurant étoilé Michelen à Manhattan, pour que le chef de cuisine Eddy Leroux puisse le goûter.

Leroux s'est inspiré de la saveur unique, qui rappelle la menthe et la réglisse. Il a concocté deux plats pour Wong, qui dînait chez Daniel avec des amis plus tard dans la soirée : une entrée de crevettes et de melon avec vinaigrette à l'anis hysope et un dessert à l'anis hysope et sorbet au yuzu.

Peu de temps après, Wong est devenu le fourrageur résident du restaurant, livrant régulièrement des papayes, des orties, des épines de rose sauvage et plus encore à la cuisine.

Wong a quitté son emploi de jour pour en apprendre le plus possible sur les plantes sauvages - à l'aide de livres, de visites sur le terrain et des conseils d'experts de botanistes et d'écologistes. Son entreprise s'est développée pour inclure des collaborations avec d'autres chefs de New York, des partenariats avec des agriculteurs, pour les aider à éliminer les espèces envahissantes et à gérer les plantes sauvages sur leurs terres et des ateliers sur la façon d'identifier et de cueillir les mauvaises herbes comestibles.

Et en 2012, Wong et Leroux se sont associés pour écrire Foraged Flavour. Le livre de cuisine intègre 72 plantes sauvages différentes dans ses recettes et sert également de guide de terrain pour les aspirants cueilleurs de mauvaises herbes.

« C'est une chose de le planter, mais comment le rendre délicieux ? » dit Wong. "Je pense que c'est la partie amusante."

Wong donne également des conférences sur les plantes sauvages et le rôle essentiel qu'elle prédit qu'elles joueront dans l'avenir de nos systèmes alimentaires - qui sont plus fragiles que la plupart des gens ne le pensent.

Au cours du siècle dernier, notre société est passée de l'agriculture de subsistance et de l'alimentation à l'agriculture commerciale. Au cours de ces années, nous avons abandonné les plantes sauvages pour cultiver la sélection restreinte de fruits et légumes que vous trouverez dans votre épicerie de quartier.

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que depuis les années 1900, quelque 75 pour cent de la diversité génétique végétale ont été perdues car les agriculteurs choisissent de ne cultiver que 200 variétés de plantes génétiquement uniformes et à haut rendement.

"Nous ne mangeons qu'un très petit nombre d'espèces", explique Wong. "Et c'est de plus en plus comme ça, car les choses sont de plus en plus produites en masse."

Pendant ce temps, les experts estiment que sur les 300 000 plantes poussant à l'état sauvage, entre 4 000 et 7 000 sont comestibles. Mais la plupart d'entre nous n'en ont pas entendu parler, et encore moins les ont goûtés.

La monoculture qui définit nos systèmes agricoles ne nous maintient pas seulement dans une ornière alimentaire. Cela rend le secteur extrêmement sensible aux chocs. Les sécheresses, les essaims de criquets, les maladies et plus encore peuvent éradiquer des espèces entières à un moment donné, nous laissant très peu de récoltes à consommer.

« Nous devrions tous être des gestionnaires immobiliers », déclare Wong. « Nous devrions examiner les plantes comestibles et essayer de travailler avec elles et de comprendre comment les cultiver et comment les manger, de sorte que lorsque nous commençons à perdre des espèces, nous en ayons d'autres. »

Selon Wong, même après la disparition des cultures principales, les plantes sauvages dureront. Ce sont des espèces résistantes - il suffit de regarder les pissenlits qui se frayent un chemin à travers les fissures des trottoirs.

"Avec les plantes cultivées, vous avez des parasites que vous éloignez, vous les arrosez, vous les fertilisez", explique Wong. « Une plante sauvage doit survivre par elle-même. Si un insecte en mâche une partie, il envoie des produits chimiques pour survivre, pour guérir.

Ces produits chimiques comprennent des phytonutriments et des antioxydants, qui aident également les humains à absorber les vitamines. Cela signifie que les plantes sauvages ne sont pas seulement autosuffisantes, mais aussi pleines de nutriments, ce qui les rend aussi saines que les superaliments comme le chou frisé.

"Il est logique, du simple point de vue du bon sens, que notre corps en ait besoin", dit Wong à propos des plantes sauvages. « C'est ce que nous avons évolué en mangeant. Nous n'avons pas évolué en mangeant des chips de maïs Fritos.

Les plantes sauvages sont également plus saines pour l'environnement. Ils nécessitent très peu d'entretien, éliminant le besoin de pesticides, d'engrais, d'irrigation et d'autres intrants taxants.

Et permettre aux plantes sauvages de s'épanouir dans leurs habitats naturels enrichit la biodiversité, préserve les écosystèmes et contribue à la santé des sols.Les plantes attirent également le carbone de l'atmosphère, et les sols riches en nutriments peuvent le stocker pendant des centaines d'années, faisant de la gestion des sols une solution cruciale au changement climatique.

Malgré ces avantages, Wong dit que la communauté des passionnés de plantes sauvages est petite. Identifier, cultiver et cuisiner avec les mauvaises herbes nécessite un ensemble de connaissances spécialisées qui ne se sont pas encore propagées.

Wong tente de changer cela, en partie en vendant une nouvelle gamme de thé glacé en bouteille appelée « I Am a Weed ». La boisson est fabriquée à partir de sumac américain, une espèce de plante qui pousse à la lisière des forêts et des champs en pente.

"Ce n'est pas nouveau", dit Wong. « Il a été apprécié par les Amérindiens comme thé et tonique, car il est très riche en vitamines. Vous n'avez besoin que de six secondes pour que quelqu'un boive et réalise que c'est délicieux et rafraîchissant. Et puis les gens commenceront à l'apprécier, et alors peut-être que vous aurez des gens qui veulent se propager. »

La boisson a connu une montée en popularité depuis la propagation de COVID-19, tout comme les autres produits de Wong, y compris les plantes emballées comme les pointes d'ortie, les rampes et la moutarde à l'ail. Le site de Meadows + More a reçu tellement de commandes en ligne que Wong et son équipe ont travaillé sept jours sur sept pour suivre le rythme. Sa boîte de réception est également pleine de questions de la part de ceux qui cherchent à se nourrir seuls.

Wong attribue ce nouvel enthousiasme au fait que beaucoup abandonnent les épiceries, qui regorgent d'opportunités d'exposition au virus et vendent des articles de base face à une demande sans précédent.

« Avant, les gens se disaient : « Pourquoi aller essayer de comprendre ce qu'est cette plante ? Je peux juste aller à l'épicerie et il y a une étiquette », dit Wong. "Mais maintenant, ce n'est pas amusant et ce n'est pas pratique d'aller à l'épicerie."

Et compte tenu des avantages prouvés de la nature sur la santé mentale, s'aventurer à l'extérieur pour chercher des champignons et des orties semble être une méthode respectueuse de la distanciation sociale pour soulager l'anxiété et le désespoir induits par la pandémie.

Wong espère que cette tendance se poursuivra et que de plus en plus de gens réaliseront la valeur de la préservation et de l'utilisation des plantes sauvages dans leur jardin. Quand ils le feront, elle sera prête à apporter son expertise, ainsi qu'une recette ou deux.

« Les mauvaises herbes sont celles qui vont survivre », dit Wong. "Ils vont être là, alors je ferais mieux de commencer à travailler sur ce [business] maintenant, pour que je puisse dire aux gens, ‘Oh ouais, au fait, c'est bon à manger.’"

Note de l'éditeur : Wev’e a corrigé la ville dans laquelle Wong a passé une décennie à travailler comme avocate avant de démarrer sa ferme. Cette histoire a été produite en collaboration avec CivicStory et le projet New Jersey Sustainability Reporting.

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Brianna est une journaliste indépendante basée à Philadelphie. Son travail se concentre sur les solutions aux problèmes sociaux et environnementaux urgents, de l'insécurité alimentaire au changement climatique, en mettant l'accent sur les histoires humaines qui les sous-tendent. Vous pouvez trouver ses signatures dans The Philadelphia Citizen, Green Philly, CityWide Stories et plus encore.